addi on the road

GREETINGS!

2008-12-30T16:04:00.000-08:00

Viele liebe Gruesse an all die lieben Menschen, die ich unterwegs getroffen habe:
Greetings to all the nice people i met on my way:

Rolf (Schweiz), Juris (Belgien), Mira (Finnland), Ana (Spanien), Sebastian (Chile), Wladimir (Chile), Peter (England), Ann-Marie (England), Domenique (England), Filipe (Chile), Andreas (Chile), Nina (BRD), Pedro (Brasilien), Rachel (Neuseeland), Daniela (Chile), Titus (BRD), Astrid (BRD), Konstanze (BRD), Juan (Peru), Sally (England), Doro (BRD), Christopher (BRD), die Schweizer, Peter (Australien), Louis (Peru), Marc (Irland), Sally (Irland), Asaf (Israel), Maike (BRD), Manu (Argentinien?), Andrea (Australien), Ashley (Australien), Pawen (England), Christiano (Brasilien), Marie-Christine und Alain (Frankreich), Jan (BRD), Sarit (Israel), Marco (BRD), Lena (BRD), Familie Alberdi (Argentinien), Salomón (Costa Rica), Karoline (Chile), Lotta (Holland)

Santiago - die letzten Tage...

2008-12-29T07:31:00.000-08:00

In einer zweitaegigen Mordsbustour fahren wir von der Atlantikkueste zurueck nach Santiago, wo wir am 27.12. ankommen. Der Abschied rueckt gefaehrlich nahe und es stellt sich ein wenig (oder ein wenig mehr) Wehmut ein. Trotzdem, auch diese Zeit zurueck im Barrio Bellavista, wo ich mich inzwischen zu Hause fuehle, wird einfach nur schoen...

zurueck im La Chimba :-)

mit Raggae-Man Salomón aus Costa Rica...PEACE!!

Drum-Session im Park

Jongleure vor dem Museo de Arte Contemporaneo

Monte Hermoso

2008-12-23T06:48:00.000-08:00

Von Coronel Suarez fahren wir an die Atlantikkueste nach Monte Hermoso, um dort Heiligabend zu verbringen. Super Wetter und astreiner Strand!

Kitesurfing

der dicke Lederhosen-Bayer: trauriges Aushaengeschild fuer die BRD

gutes Essen, gutes Bier, guter Sonnenuntergang!

Heiligmorgen und camping light

so gefaellt mir Weihnachten schon besser

das waren nur die Vorspeisen-Teller!

Live-Musik gab's auch

Ausflug zur Sierra de la Ventana

2008-12-21T06:07:00.000-08:00

Heute fahren wir mit der ganzen Familie zur Sierra de la Ventana, einer kuestennahen Gebirgskette, die die aelteste auf dem ganzen amerikanischen Kontinent sein soll. Ihren Namen hat sie von einer fensteraehnlichen Oeffnung im Felsen auf einem der Berge.

einmal mehr wird gegrillt

da oben ist das "Fenster"

Hundetransport: Roco ist am aeussersten Ende seiner Faehigkeiten angelangt

natuerlicher Swimming-Pool

Choripan

auf einer argentinischen Ranch

2008-12-20T05:36:00.000-08:00

Wir fahren heute auf die Ranch, wo Josefinas Vater arbeitet. Wollen dort mal die Raeder gegen Huftiere tauschen...war keine gute Idee fuer mich, ich bleib lieber beim Fahrrad!

die Ranch hat auch 'nen Swimming-Pool

es gibt Fleisch! Daniel laeuft das Wasser im Mund zusammen

ja, das schmeckt!

Gastón faengt einen jungen Raubvogel

natuerlich gibt es auf einer Ranch auch Rinder

und das war mal die Karosserie von einem ;-)

Come to where the flavour is...

es dauert nicht lange und ich liege (mal wieder) unten

Gastón kann das besser: Polo

Gastón kann das wirklich viel besser!

Coronel Suarez

2008-12-19T05:18:00.000-08:00

Heute sind wir nach Coronel Suarez gefahren, einem Ort etwa 500km suedwestlich von Buenos Aires, wo die Familie von Josefina wohnt.

Swimming-Pool der Grosseltern

der Polo-Club des Ortes

Familienhund Roco

Federico, Josefina und Gastón

in einer Kirche in einer deutschen Kolonie in der Naehe

deutsche Kolonie Santa Trinidad

Grillen auf argentinisch

Ausflug zum Río Paraná-Delta

2008-12-16T20:32:00.000-08:00

Heute fahren wir mit der Bahn zum Delta des Río Paraná, der bei der Stadt Tigre in den Río de la Plata muendet. Das Delta ist eines der groessten Flussdeltas weltweit. Im Grenzbereich zu Buenos Aires ist es dicht besiedelt, auf Inseln befinden sich viele wunderschoene Haeuschen, die nur mit dem Boot zu erreichen sind. Die Gegend ist einfach toll!

der Hafen von Tigre

3..2..1..MEINS!!!

Mate!

auf der Rueckfahrt im Zug treffen wir zwei Franzosen

Buenos Aires

2008-12-15T18:53:00.000-08:00

Auf Einladung von Josefina, der Schwester des Freundes einer Freundin [ ;-) ] fahren wir nach Buenos Aires, um sie dort zu besuchen und die Stadt anzusehen.

Wir haben ein paar schoene Tage und sehen Dank ortskundigem Guide viele schoene und interessante Orte der Stadt:

Der Praesidentenpalast Casa Rosada

Plaza de Mayo

Ché sagt: "...nur mit Gummi!"

Tango in San Telmo

Hochhaeuser in Puerto Madero

Puerto Madero

Windjammer

Katamarane zur Ueberfahrt nach Uruguay

Blick aufs Bankenviertel

Viertel La Boca (angeblich wurde hier der Tango erfunden)

im Hafen von La Boca

Diashow von Juan Villarinos Asienreise

Blick von Josefinas Balkon

"Ruhm ist der Name des Spiels"

der Obelisk auf der Avenida 9 de Julio, der breitesten Strasse der Welt

in der "Subte"-Station (die U-Bahn)

Santiago-Mendoza

2008-12-13T16:23:00.000-08:00

Nach einer Nacht in Santiago nehmen wir morgens einen Bus ueber die Grenze nach Mendoza in Argentinien. Bei wunderschoenem Wetter kann ich nochmal die Strecke anschauen, die ich auf meiner ersten Tour gemacht habe.

Vor der Grenzkontrolle erhasche ich kurz einen Blick aufs Massiv des Aconcagua (Foto), immherhin der hoechste Berg des gesamten amerikanischen Kontinents und ausserhalb Asiens.

Der Grenzposten von Argentinien befindet sich einige Kilometer hinter Portillo und um einiges tiefer. Nach eineinhalb Stunden Warten kommt endlich unser Bus an die Reihe. Trotz unserer Ausreisestempel aus San Pedro de Atacama kriegen wir keine Probleme.

In Mendoza nehmen wir ein Taxi zum Hostel, das wir uns vorher im Internet herausgesucht haben. Doch leider ist schon alles belegt. Mit einem anderen Taxi fahren wir zu einem weiteren Hostel, nur um festzustellen, dass es geschlossen hat. Nach langer Latscherei durch die Stadt finden wir dann ein anderes Hostel.

Planaenderung: San Pedro d. A. - Santiago

2008-12-11T15:59:00.000-08:00

Heute sieht unser Plan so aus:

Wir wollen ueber den Paso Jama nach Salta/Argentinien, allerdings nicht mit dem Fahrrad ueber den langen und ueber 4.800m hohen Pass, da die Versorgungslage dort schlecht aussieht, der erste Ort kommt erst wieder nach ca. 300km, Daniel ist noch ziemlich fertig von der Lagunenroute und ich habe nicht mehr viel Zeit bis zum Rueckflug.

Bustickets sind allerdings unverschaemt teuer und der naechste Bus faehrt erst wieder in ein paar Tagen, also wollen wir versuchen, zu trampen. Wir holen uns also unsere Ausreisestempel an der Grenzstation und stellen uns an die Ausfallstrasse zum Pass (Foto). Leider herrscht hier aber so gut wie kein Verkehr, nach vier Stunden Warten sind gerade einmal 5 Fahrzeuge in Richtung Pass gefahren, von denen sich keines zum Fahrradtransport geeignet haette.

Wir haben die Schnauze voll vom Warten in der prallen Sonne. Neuer Plan: Mit dem Bus nach Santiago und dann von dort nach Argentinien, diesmal ohne Fahrraeder. Also zurueck zur Grenzstation, um unseren Ausreisestempel Rueckgaengig zu machen. Der Beamte ist aber erstaunlich unfreundlich. Er sagt nur, wir sollten Chile verlassen und "No es mi problema!", alle Erklaerungen helfen nichts, der Typ bleibt hart, das erste Arschloch auf unserer Reise!

Egal, dann sind wir ab morgen halt illegal in diesem Land. Wenn es Probleme geben sollte, werde ich auch nur sagen, dass es nicht mein Problem sei. Wir gehen in die Stadt und kriegen noch fuer diesen Abend einen Nachtbus direkt nach Santiago. Na bitte, geht doch!

San Pedro de Atacama

2008-12-10T14:21:00.000-08:00

Hier ein paar Bilder von unserer Zeit in San Pedro de Atacama:

die Kirche

auch hier schon Weihnachten

in der besten Haehnchenbude mit Sarit (Israel), Jan (BRD) und Marco (BRD)

Etappe E Calama-San Pedro de Atacama (2)

2008-12-09T06:09:00.000-08:00

20km
Kilometer 1191-1210

Heute habe ich keine Eile, es sind ja nicht mehr viele Kilometer bis San Pedro de Atacama. Meine Erkaeltung nervt, ich bin heute Nacht staendig wegen dem Husten aufgewacht. In aller Ruhe geht es dann zunaechst ein Stueck bergauf.

Danach folgt eine kurze aber schoene Abfahrt durch interessante Felsformationen (Foto). Gleich danach stehe ich auch schon am Ortseingang von der Oasen- und Touristenstadt San Pedro de Atacama (Foto).

Im Ort versuche ich, das Casa de Ciclistas ausfindig zu machen, aber scheinbar existiert es nicht, denn nichtmal mit Google finde ich Informationen darueber (gibt es aber doch: GPS > S 22º54.120' > W068º12.172' > adanpuntoyo@gmail.com > Adan > Candelaria 100 > nördlich vom Fussballfeld -- Danke Gerard!!). Ich finde ein relativ guenstiges Hostel. Als ich danach zum Internetcafe will, um Daniel 'ne Mail zu schreiben wo ich bin, ist er schon da.

Etappe E Calama-San Pedro de Atacama (1)

2008-12-08T05:49:00.000-08:00

86km
Kilometer 1105-1190

Ich bin zwar inzwischen total erkaeltet, die Spaetfolgen von der letzten Etappe, will aber heute nach San Pedro de Atacama aufbrechen. Die Route koennte ich auch gut mit dem Bus machen und die Landschaft ist uninteressant, ich habe aber noch Zeit, denn Daniel koennte fruehestens morgen dort eintreffen, also beschliesse ich, die 106km mit dem Rad zu machen.

Am fruehen Nachmittag geht es los, ein kurzer Einkauf und ich bin auf der Strasse und radele durch die Atacama, die trockenste Wueste der Welt. Auf der Strasse herrscht relativ viel Verkehr, doch ich habe Rueckenwind (Juhuu!!!) und komme verdammt gut vorwaerts. Allerdings ist die Strecke wirklich langweilig, ueber viele viele Kilometer geht es immer nur geradeaus (Foto).

Abends habe ich dann eine grandiose rasante Abfahrt, aber San Pedro de Atacama werde ich Licht nicht mehr erreichen. Also schlage ich mein Zelt etwas abseits der Strasse auf und mache noch ein Foto vom wunderschoenen Vulkan, dessen Namen ich nicht weiss, im Sonnenuntergang (Foto).

Ollague-Calama

2008-12-06T05:36:00.000-08:00

Heute morgen mache ich mich auf zur Polizeistation, von wo angeblich der Bus nach Calama abfahren soll. Pustekuchen: Heute nicht, aber morgen, sagt ein Beamter. Darauf kann ich mich nicht verlassen. Ich habe so gut wie kein Geld mehr und muss hier weg!

Ich habe Glueck. Am Mittag treffe ich im Hosten auf zwei Señores von der Bahngesellschaft, die mit dem Pickup nach Calama fahren. Mitnahme kein Problem. Fahrrad hinten drauf und los gehts. Mit 120-140 Sachen fegt der Typ ueber die Schotter- und Sandpisten. Das Auto liegt erstaunlich ruhig auf der Strasse und die ueber 200km vergehen schnell.

Bald bin ich in Calama, in einem recht teuren aber guten Hostel. Hier gibt es alle Verpflegungsmoeglichkeiten und ich komme endlich wieder an Kohle aus dem Automaten. Auch inspiziere ich endlich mal mein Fahrrad, das vom Salz, Staub und Sand inzwischen recht mitgenommen aussieht (Foto).

Den naechsten Tag verbringe ich ausschliesslich mit Faulenzen, um wieder Kraft zu tanken.

Etappe D Uyuni-Ollague (5)

2008-12-05T05:17:00.000-08:00

ca. 8km
Kilometer 1097-1104

Als ich vor Sonnenaufgang aufwache ist es superkalt. Wie gut, dass ich mich gestern Abend darauf eingestellt und Jacken im Schlafsack angezogen habe. Meine Trinkflaschen sind gefroren und als ich vor dem Zelt auf den Boden spucke kann ich zuschauen, wie die Spucke innerhalb einer Minute zu einer runden Eiskugel gefriert. Ich lege mich wieder hin und warte erst einmal auf den Sonnenaufgang und ein wenig Waerme.

Zum Fruehstueck futtere ich meine letzten Cracker (ich kann sie eh nicht mehr sehen!). Ich muss heute unbedingt in Ollague trinkbares kaufen, denn ich war gestern schon sparsam und habe heute nur noch einen halben Liter. Ausserdem sind auch meine Zigaretten alle.

Am bolivianischen Grenzposten kriege ich meinen Ausreisestempel und fahre weiter, nach 2km bin ich dann ich Chile (Foto). Hier wird kurz in meine Taschen geschaut, dann kriege ich meinen Einreisestempel. Aber Enttaeuschung pur: Das soll Ollague sein? Ein kleines Kaff mit vielleicht 50 Einwohnern, das Gefahr laeuft, jeden Moment von der Wueste gefressen zu werden. Angeblich sollte ich hier sogar einen Bankautomaten vorfinden, aber das kann ich mir abschminken.

Wenigestens gibt es ein Hostel. Und zwei Laeden, aber die sind immer geschlossen. Irgendwann habe ich Glueck und einer hat geoeffnet und ich kann Zigaretten kaufen. Trinken habe ich mir schon vorher im Hostel organisiert. Ich muss jetzt sparsam mit meinem Geld sein. Habe nur wenige Bolivianos und Dollars, Wechselstube gibt es nicht, denn ueber diese Grenze kommt so gut wie niemand.

Dann funktioniert auch die Dusche im Hostel nicht richtig und ich dusche kalt. Ich habe die Schnauze voll und will wieder in die Zivilisation! Morgen mittag soll ein Bus nach Calama fahren, die naechste groessere Stadt in dieser Ecke des Landes. Ich bin gespannt. Den Abend verbringe ich mit ein paar Bahnarbeitern und dem Sohn der Wirtin vor dem Fernseher. Spanisch sprechen und verstehen klappt inzwischen schon deutlich besser, obwohl ich wieder in Chile bin, wo genuschelt wird.

Etappe D Uyuni-Ollague (4)

2008-12-04T04:49:00.000-08:00

ca. 48km
Kilometer 1049-1096

Daniel faehrt heute frueh los. Ich konnte aber wegen Kaelte kaum pennen und brauche noch eine Runde schlaf im Sonnenschein. Gegen 9 Uhr stehe ich dann auf und packe meinen Kram. Der Wind hat heute nacht ausnahmsweise mal nicht abgeflaut und so wird es bis Colchani wieder die reinste Quaelerei auf (natuerlich!) superschlechter Piste. Dort wartet Daniel schon auf mich an den Bahngleisen und hat die Zeit genutzt, von den hier stationierten Soldaten eine Suppe zu schnorren. Die Kaserne hier ist auch das einzige, woraus Colchani besteht (Foto). Alle uebrigen Gebaeude sind verfallen und stehen leer. Eine richtige Geisterstadt in der Wueste!

Hier entlang fuehrt die Bahnlinie, der ich bis Ollague weiter folgen werde. Zweimal die Woche kommt hier ein Personenzug lang, der letzte war gerade heute. Das ist wie im Lucky Luke-Comic! Dafuer fahren aber Gueterzuege, die von irgendwelchen Minen kommen und die Bodenschaetze nach Chile an die Pazifikkueste karren. Einer kommt gerade, waehrend wir Pause machen (Foto).

Kurz hinter dem Ort trennen sich dann unsere Wege. Daniel muss hier von der Bahnlinie links halten und hat einen gewaltigen Anstieg vor sich. Ich halte mich weiter an die Gleise, freue mich gelegentlich ueber ein wenig Seiten- statt Gegenwind und versuche trotz der schlechten Piste die grandiose Landschaft mit den vielen Vulkanen zu geniessen (Foto).

Hier ist absolutes Niemandsland und ich sehe den Rest des Tages niemanden, nur ganz in der Ferne die Staubfahnen von Jeeps, die von den Lagunen zurueckbrettern. Der Wind wird wieder mal staerker und ich kann nur noch schieben. Ausserdem macht die Piste grosse Boegen, die ich querfeldein abkuerze. Ollague heute noch bei Tageslicht zu erreichen wird unmoeglich, ich komme nur noch sehr sehr langsam voran. Gegen den Wind der mit Sandkoernern peitscht und noch dazu sehr kalt geworden ist, habe ich mich jetzt gut praepariert (Foto).

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit baue ich mein Zelt windgeschuetzt an einem Abhang auf und koche eine Buechse Fisch in Tomate, die ich noch aus San Juan habe. Der Wind flaut nachts ab und ich kann endlich mal gut schlafen.

Etappe D Uyuni-Ollague (3)

2008-12-03T04:32:00.000-08:00

ca. 37km
Kilometer 1012-1048

Nach einem Fruehstueck aus ein paar Crackern flicke ich meinen Fahrradschlauch und wir fahren los. Wieder haben wir viel schlechte Piste mit Tiefsandabschnitten, dafuer aber noch keinen "echten" Wind. Dann treffen wir Marie-Christine und Alain aus Frankreich (Foto), die mit ihrem Motorrad eine Weltumrundung vorhaben. Die beiden haben auch ganz schoen mit der Piste zu kaempfen.

Endlich erreichen wir den naechsten kleinen Ort, San Juan. In einem kleinen Dorfladen starten wir einen Grosseinkauf. Daniel hat vor, die Lagunenroute zu fahren, da gibt es weitere 5 Tage nix und er muss sich hier versorgen. Auch ich weiss nicht genau, wann ich in Ollague ankommen werde und sorge vor. Aber wenigstens soll es in Ollague angeblich alles geben. Hinter San Juan mache ich ein Feuer und koche die Eier, die wir eingekauft haben (Foto).

Danach nimmt der Gegenwind wieder zu und wir kommen nicht mehr weit. Unsere Zelte bauen wir wegen dem starken Wind zu zweit auf und trotzdem wird es anstrengend (Foto). In einer windgeschuetzten Kuhle machen wir noch ein Lagerfeuer und braten Wuerstchen am Stock.

Etappe D Uyuni-Ollague (2)

2008-12-02T03:53:00.000-08:00

64km
Kilometer 948-1011
Platten Nr. 2

Wir stehen total geraedert auf, ich habe so ziemlich ueberall deftigen Sonnenbrand vom Vortag. Zuerst schauen wir uns die wirklich schoene, aber uebersichtlich kleine Isla Incahuasi an (Foto). Nach einem Kaffee und Gespraechen mit interessierten Touris, fuer die wir wieder einmal total verrueckt sein muessen, geht es los Richtung Sueden. Ashley kommt nicht mit, er will heute mit dem Bus nach Uyuni zurueckfahren, da seine Knie wieder Probleme bereiten.

Gegen 12 Uhr kommen wir dann aber los und machen zunaechst richtig Spaene. Der Salar rollt astrein und wir haben Rueckenwind, ich kann bis zur ersten Landzunge mit 30-35km/h fahren, also erreiche ich sie sehr schnell. Hier dreht dann aber der Wind und kommt von vorne und von der Seite. Ausserdem nimmt er zu, bis schliesslich ein halber Sandsturm draus wird. Die Piste abseits vom Salar ist ultraschlecht, entweder Wellblech oder Tiefsand oder beides. Dazu bremst der Sturm und blaest einem den Sand in das sonnenverbrannte Gesicht. Wir wollen heute noch bis Villa Martin Colcha kommen, wo wir hoffentlich Verpflegung kaufen koennen und ein Hostel oder irgendwas finden, damit wir mal wieder duschen koennen.

Auf der schlechten Piste mit dem Wind habe ich sehr bald schlechte Laune und fluche was das Zeug haelt. Ich kann nicht verstehen, was die ganzen anderen Radtouris daran finden, sich durch diese Scheisse zu quaelen. Dann kommt mir der Gedanke, dass meine schlechte Laune die Sache zusaetzlich schwarz malt. In meiner Erinnerung wird dieser Abschnitt vielleicht viel besser aussehen.

Irgendwann haben wir ganz grob ca. 20km auf dieser Wuestenpiste zurueckgelegt und sind jetzt kurz vor Villa Martin Colcha, wo die Piste nochmal kurz ansteigt (Foto). Als ich nach der Steigung wieder aufsteigen will, faehrt sich mein Fahrrad irgendwie komisch...na toll! 2. Platten, einer von den schleichenden, wo die Luft ganz langsam entweicht und man nachher das Loch nicht findet ohne den Schlauch unter Wasser zu halten. Ich packe mein Gepaeck um und schiebe, jetzt hier flicken - dazu habe ich keine Lust.

Im Ort finden wir dann einen kleinen Laden und zwei Hostels, unseres ist ordentlich mit guten Duschen und recht guenstig. Nach langem Durchfragen finden wir dann auch das einzige "Restaurant" im Ort: Eine Bude mit 2 Tischen, in der Ecke eine Friteuse, in der die Frau des Hauses Salchipapas zubereitet, Pommes mit fritierter Bockwurst - besser als nix! Mein Sonnenbrand (Foto) sieht uebrigens schlimmer aus, als er ist. :-)

Etappe D Uyuni-Ollague (1)

2008-12-01T12:07:00.000-08:00

94 km
Kilometer 854-947

Am Vortag haben wir Ashley aus Australien getroffen, der auch mit dem Rad unterwegs ist. Er will heute auch ueber den Salar de Uyuni zur Isla Incahuasi fahren, also haben wir uns mit ihm fuer 6 Uhr frueh verabredet.

Leider haben Daniel und ich gestern vergessen, unsere Ausreisestempel zu besorgen. Also muessen wir das heute morgen nachholen. Die Migracion, an der wir noch ein franzoesisches Paerchen treffen, das auch mit dem Rad unterwegs ist (Foto), hat aber noch geschlossen und so haben wir Zeit, erst einmal ausgiebig zu fruehstuecken.

Nachdem wir dann unsere Stempel gegen eine Gebuehr von 21 Bolivianos (3 US-Dollar - hier muss man wirklich bezahlen, um das Land wieder verlassen zu duerfen!!) bekommen haben, geht es zunaechst immer am Ostufer des Salars entlang, ca. 23km auf sandiger Wellblechpiste bis zum Abzweig in Colchani, wo die Jeepspuren in den Salar hineinfuehren. Auf dem Weg dorthin treffen wir noch Christiano (Foto), einen Reiseradler aus Brasilien, der gerade nach Uyuni will.

Von Colchani aus sind es noch ca. 2 Kilometer, bis man auf dem Salzsee ist und ein grandioses Panorama geniesst. Immerhin ist der Salar de Uyuni der groesste Salzsee der Erde! Hier am Rande des Sees wird Salz per Hand (Schaufel und Spitzhacke -- siehe Foto) abgebaut, auf LKWs geschaufelt und irgendwohin transportiert.

Wir machen die wenigen Kilometer bis zum Salzhotel in kurzer Zeit, denn der Untergrund auf dem Salar rollt super. Dort sind wir dann die Spezialtouristen unter den vielen, alle Augen richten sich auf unsere Fahrraeder. Nach einer kurzen Pause und einem Gruppenfoto am Hotel (Foto) geht es dann weiter hinaus in die weite, weisse Ebene....Salz so weit das Auge reicht (Foto) und noch 75km bis zur Insel!

Mit der Zeit ziehen die vielen Kilometer sich. Gegen Nachmittag setzt dann Gegenwind ein, der mit der Zeit immer staerker wird. Die Insel ist inzwischen in Sicht, aber sie kommt irgendwie nicht naeher. Die Verschnaufpausen von uns werden immer haeufiger (Foto) und wir wuenschten uns, die Insel kaeme auf uns zu und nicht umgekehrt. Ich habe keine Lust mehr, gegen den Wind anzukaempfen und schiebe lieber. Ashley kann nicht mehr, reisst sich aber vorerst zusammen, Daniel, wie immer, quaelt sich im kleinsten Gang vorwaerts.

Ich habe es nicht eilig, zur Not kann ich den Weg bis zur Insel auch im Dunkeln machen. Ich geniesse die Umgebung, das Gefuehl in einer riesigen (nicht ganz so kalten) Eiswueste unterwegs zu sein. Die Sonne neigt sich dem Horizont zu und das Farbenspiel im Himmel und auf dem Salz ist herrlich. So langsam daemmert es und das Gefuehl, soweit die Sicht reicht allein in dieser Weite zu sein, ist klasse. Ich mache ein paar Fotos vom Sonnenuntergang (Foto) und als die Sonne weg ist, ist es immer noch hell genug um die Fahrspuren zur Insel zu sehen.

Scheinwerferlicht macht der Entdeckerromantik ein Ende. Ich verlasse die Fahrspuren, man weiss ja nie, wer da kommt. Doch die Insassen des Fahrzeugs haben mich bereits entdeckt und halten auf mich zu. Es stellt sich heraus, dass es Daniel mit Don Alfredo, dem ersten Bewohner der Insel, ist. Ashley hat Daniel zur Insel vorgeschickt um ein Auto zu organisieren, denn er konnte nicht mehr. Nicht weit von mir hat er sich wegen der Kaelte in seinem Schlafsack verkrochen und auf das Auto gewartet. Als er erfaehrt, dass es nur noch 5km bis zur Insel sind, aergert er sich, dass er die nicht mehr gemacht hat. Allerdings: Abschaetzen konnte man die Entfernung kaum, auch ich bin ueberrascht, dass die Insel doch schon so nah ist.

Auf der Insel bekommen wir ein einfaches Domizil mit Matratzen (Foto) und in Mongo's Restaurant sogar noch Spaghetti serviert.

Abstecher Death Road

2008-11-25T11:12:00.000-08:00

ca. 110km
Kilometer 744-853
Platten Nr. 1

Weil uns saemtliche Agenturen entweder zu teuer sind oder zu schlechte Fahrraeder anbieten, beschliessen wir, die Tour auf eigene Faust zu machen.

Dazu muessen wir zunaechst etwa 30km steil bergauf strampeln, um zum Paso La Cumbre (4650m) zu kommen. Wir kuerzen die Anstrengung ab, indem wir uns einfach einige Kilometer von LKWs ziehen lassen, was hier super funktioniert und scheinbar niemanden stoert.

Oben am Pass angekommen ist es schweinekalt und wir muessen uns mit warmen Klamotten fuer die nun folgende Abfahrt praeparieren (Foto).

Dann nehmen wir einen Trail abseits der Asphaltstrasse, denn wir sind fuer Offroad hierhergestrampelt und nicht fuer Asphalt! Der Trail hat es in sich, RATZFATZ sind wir einige hundert Meter tiefer im Tal als die Asphaltstrasse, das Gefaelle ist ordentlich und dicke Brocken im Weg erfordern staendige Konzentration. Und dann passiert es auch endlich: Mein erster Platten! Schnell wird der Schlauch gewechselt (Foto).

Rasant geht es weiter, bis wir schliesslich auf eine breitere Strasse stossen, die wir zuerst fuer die Death Road halten. Nach einigen Kilometern und der Konsultation einiger Strassenarbeiter offenbart sich: Dies ist nicht die Death Road! Also umdrehen und 700m hoch auf die Asphaltstrasse! Wir haben Glueck und koennen mit einem LKW mitfahren. Der Fahrer heizt wie nicht anders ueblich natuerlich wie ein verhinderter Schumacher ueber die schlechte Piste und so ist gutes Festhalten mehr als angebracht (Foto).

Nach ein paar Kilometern auf der Asphaltstrasse erreichen wir auch den Abzweig zur alten Yungas Road (Death Road). Von hier koennen wir auch schon einmal einen Blick werfen auf das, was uns bevorsteht (Foto). Was nun folgt ist stures bergab heizen mit grandioser Aussicht. Ein bissl vorsichtiger sind wir hier schon, denn den meist senkrechten Hang hinunterstuerzen moechte keiner von uns. An ein paar charakteristischen Wegpunkten werden kurze Fotostopps eingelegt (Foto).

Nach ca. 40 Kilometern und ein paar durchquerten Flussbetten, unterquerten Wasserfaellen und ueberholten Touri-Bikern erreichen wir den Talgrund unterhalb von Coroico. Und obwohl es wirklich nur bergab ging muss ich gestehen, dass ich total im Arsch bin. Die Hitze hier unten ist krass, die Knie tun weh aber vor allem die Finger schmerzen tierisch. Auf so langer Distanz gleichzeitig Lenkergriffe und Bremshebel umklammert habe ich noch nie. Mann geht das auf die Gelenke!!

Weiter geht es mit Kleinlaster hoch nach Coroico. Dort nehmen wir am lokalen Terminal Terrestre (Foto) ein Collectivo zurueck nach La Paz, wo wir nach ca. 4 Stunden Fahrtzeit total geraedert ankommen.

La Paz

2008-11-24T10:50:00.000-08:00

Hier ein paar Fotos aus La Paz:

Panorama

in der Naehe unseres Hostels

am Plaza de Armas

Fussgaengerbruecke ueber den Prado am Hexenmarkt

Blick von der Bruecke ins Zentrum

El Alto

Copacabana - La Paz

2008-11-23T10:12:00.000-08:00

Heute sind wir mit dem Bus von Copacabana bis nach La Paz gefahren, inklusive uebersetzen ueber den Titicacasee mit Faehre.

La Paz ist der Regierungssitz von Bolivien und eine der groessten Staedte mit knapp einer Million Einwohnern. Offizielle Hauptstadt hingegen ist Sucre. Krass ist, wie sich die Metropole in das enge Tal zwaengt und sich an den Bergflanken ueber 500m nach oben zieht, bis nach El Alto, dem aermeren "Vorort" von La Paz mit immerhin ca. 1 Millionen Einwohnern.

Hier ein paar Fotos:

Fahrraeder werden fixiert...

Hier kommt der Bus aufs Boot...

...und wir auf ein anderes.

La Paz

Halbzeit

2008-11-23T08:56:00.001-08:00

Inzwischen ist Halbzeit. Ich mag gar nicht daran denken, dass es schon bald vorbei ist.

Es ist klar geworden, dass diese Reise keine reine Radreise sein kann. Dafuer ist die Strecke, die wir uns vorgenommen haben, einfach zu lang. Will man noch den ein oder anderen Abstecher machen, z. B. wegen Sehenswuerdigkeiten, wird die Zeit sehr schnell noch knapper.

Resultat: Viele Strecken, die landschaftlich eh nicht besonders interessant sind, ueberbruecken wir mit dem Bus. Dafuer bleibt uns dann mehr Zeit fuer die "grossen Attraktionen".

Fuer eine richtige Radreise durch Chile, Peru, Bolivien und Argentinien haette ich einfach viel viel viel mehr Zeit mitbringen muessen...

Abstecher zur Isla del Sol

2008-11-22T09:18:00.000-08:00

Heute machen wir mal eine richtige Touri-Tour.

Mit dem Schiff geht es in zwei Stunden Fahrt hinaus auf den Titicacasee zur Isla del Sol.

Wir haben super Wetter und wunderbare Aussichten, nur Daniel fuehlt sich tierisch schwach, der hat sich gestern auch mal gehoerig den Magen verdorben.

Hier ein paar Fotos:

los geht's im Hafen von Copacabana

Ankunft im Nordteil der Insel

im "Museum"

der Touri-Guide und sein Gehilfe erklaeren uns den Opfertisch

natuerlich muss ich fuer das Foto bezahlen..."para un caramelo!"

fantastische Aussichten

auf dem Camino zum Suedende

hier muessen wir "Maut" bezahlen

mein Anwesen (spaeter vielleicht ;-))

Schiff vom Erbauer der Kon-Tiki

eine der schwimmenden Inseln fuer Touristen

Copacabana

2008-11-21T09:02:00.000-08:00

Ich fahre mit dem Bus von Puno nach Copacabana in Bolivien. Der Grenzuebergang ist unproblematisch.

Copacabana entpuppt sich als ein wunderschoener kleiner Touri-Ort mit ein bissl Hippie-Flair. Hier haengen auch 'ne ganze Menge europaeischer Aussteiger rum, die sich z. B. mit Flyer verteilen oder Schmuck verkaufen (illegal) ueber Wasser halten.

Hier ein paar Fotos:

Willkommen in Bolivien!

so werden Touris geworben

schoene Kneipen ueberall

mit den Aussteigern Maike (BRD) und Manu (Argentinien?)

die Kathedrale

Fleischtransport durch pralle Sonne (...man wundert sich nicht mehr ueber seine Salmonellenvergiftung!)

Puno

2008-11-19T10:04:00.000-08:00

Von Cusco aus sind wir mit dem Bus nach Puno am Titicacasee gefahren. Ana aus Spanien ist mit uns unterwegs. In Puno haben wir ein paar Tage verbracht und uns den Ort und den See angeschaut. Und zweimal mussten wir fuer Schulklassen als Fotomodels herhalten. Bilder:

unser Hostel in Puno mit Ana (Spanien) und Sally (England)

am Hafen

Schulklasse I

Aussicht auf Puno & See + Eisenkondor

Schulklasse II

Plaza de Armas

in der Kathedrale

Aguas Calientes - Cusco

2008-11-16T10:02:00.001-08:00

...oder auch: HILFE, ICH GLAUBE ICH STERBE!!

Zunaechst fahren wir mit dem voellig ueberteuerten Touri-Zug (Foto -- die europaeische Orient-Express-Gesellschaft hat die Linie gekauft und die Politiker bestochen das Gesetz zu erlassen, dass Touristen nicht mit dem Einheimischen-Zug fahren duerfen - Abzocke pur, und das Geld fliesst zum groessten Teil nach Europa, die Peruaner haben da nix von!!) Richtung Santa Teresa. Das ist der kuerzeste Teil den man mit dem Zug fahren kann, um nicht wieder auf den Gleisen zu laufen.

Am "Bahnhof" dann besteigen wir ein Collectivo, das uns relativ guenstig nach Cusco bringen will. Das Auto sieht recht neu aus, irgendeine japanische Mischung aus Van und Gelaendewagen, mit 4-Wheel-Drive und jeder Menge PS. Allerdings schafft es der Fahrer, 14 Touris in die Kiste zu packen, die nicht fuer Europaer und Amis gebaut ist, sondern fuer Japaner. Es wird eng, heiss, staubig!

80 Kilometer uebelste Schotterpiste liegen vor uns. Der Fahrer hat es eilig und tritt aufs Gas, auf Schlagloecher, Kuehe und Kinder am Strassenrand wird keine Ruecksicht genommen. Als dann die Strasse hoch oben durch einen engen Canyon fuehrt, fangen wir alle richtig an zu schwitzen. Vor unuebersichtlichen Kurven wird gehupt, aber nicht vom Gas gegangen.

Hier ein paar Impressionen davon, aus dem Wagen fotografiert:

Natuerlich machen die Reifen nicht so gut mit und so haben wir unterwegs auch einen Stop, weil ein platter Reifen gewechselt werden muss. Getankt wird aus einem großen Eimer unter Zuhilfenahme eines Trichters (Foto). Irgendwann ist der Horror vorbei und wir erreichen Asphalt. Und hier geht der Horror weiter: So wie unser Fahrer jetzt aufs Gas tritt, in jeder Innen- und Aussenkurve mit quietschenden Reifen ueberholt, jede Kurve schneidet, auch wo man nichts sehen kann....da war mir sogar die Schotterpiste lieber!

Kurz vor dem Pass gibt es dann Probleme. Ein Erdrutsch versperrt die Durchfahrt. Fuer unseren talentierten Fahrer aber kein Problem, schliesslich ist ja immerhin schon ein bisschen davon abgetragen worden. Wir werden aufgefordert auszusteigen und die Blockade zu Fuss zu ueberqueren. Unser todesmutiger Fahrer holt Schwung und brettert den Schutthaufen hinauf. Oben angekommen drehen die Hinterraeder durch und das Heck driftet gefaehrlich Richtung Abgrund. Einen Moment lang denke ich, ich sehe meinen Rucksack nie wieder. Aber irgendwie schafft er es und wir koennen wieder einsteigen.

Nach dem Pass geht es bergab. Es wird aber nicht besser: Der rechte Hinterreifen, ueber dem ich sitze, verliert sehr schnell Luft. Das stoert unseren Fahrer aber nicht, er geht trotzdem wie Schumi in die Kurven, in jeder Linkskurve knattert der platte Reifen und der Wagen schlingert gefaehrlich am Abgrund vorbei. Es ist nicht leicht, sich mental darauf einzustellen, dass die Situation hier normal und voellig unter Kontrolle sei.

Naja, irgendwo nach vielen Kilometern ist dann auch eine Werkstatt mit einer Pumpe, wo das Rad wieder notduerftig gefuellt wird. Und irgendwann, nach tierischen sieben Stunden im engen Collectivo, haben wir dann auch Cusco erreicht, fast komplett. Das einzige, was fehlt: Daniels Kamera.

Machu Picchu

2008-11-16T10:02:00.000-08:00

Heute stehen wir um drei auf, denn wir wollen den Sonnenaufgang in Machu Picchu erleben. Wir steigen also im Dunkeln die Treppen hinauf und sind schliesslich im Daemmern um fuenf Uhr oben. Was wir nicht wussten: Machu Picchu wird erst um sechs geoeffnet heute. Deshalb sind wir auch die Ersten, was aber auch nicht schlecht ist: Nachher ist hinter uns eine lange Schlange, aber wir betreten Machu Picchu heute als erste Besucher!!

Mit der aufgehenden Sonne haben wir tolles Licht fuer Fotos. Nachher steigen wir noch auf den Huayna Picchu, von dem man tolle Aussichten hat. Allerdings ist der Aufstieg nicht jedermanns Sache und oben ist es schon ein wenig schwindelerregend. Ich moechte nicht wissen, wie viele Touristen hier jedes Jahr zu Tode stuerzen.

Hier ein paar Fotos:

Aguas Calientes

2008-11-15T10:01:00.000-08:00

Hier einige Fotos aus Aguas Calientes. Der Ort existiert erst, seitdem Machu Picchu entdeckt wurde, deshalb ist alles sehr neu und es ist ein reiner Touristenort.

Salkantay-Trek nach Machu Picchu (4)

2008-11-14T10:00:00.000-08:00

Heute morgen regnet es schon wieder und so muessen wir einmal mehr das Zelt nass einpacken. Der Weg beginnt, wie er gestern aufgehoert hat, wunderschoen und ultrasteil. Nur wird es langsam verwachsener und als wir den Pass auf etwa 2.900m erreichen ist es dort neblig und schwuel und die Baeume stehen dort wie in einem Tim Burton-Film (Foto). Schaurig-schoen ist es hier!

Der vorher trotz Regen so wunderbare Pfad verwandelt sich ab hier in eine Schlammrutschbahn, dummerweise geht es aber genauso steil bergab, wie es vorher bergauf ging. Also gehen wir sehr sehr vorsichtig. Nachher kommen wir auf eine Wiese, von wo wir ab und an, wenn sich der Wolkenschleier lichtet, schon einen Blick auf Machu Picchu werfen koennen (Foto), das quasi gegenueber am Felsen klebt.

Weiter geht es ueber 1.200m bergab, das dauert auf diesem Pfad. Unten dann wieder wunderschoene Anpflanzungen und wir muessen den Fluss ueber eine Haengebruecke ueberqueren, bevor wir schliesslich zum "Bahnhof" kommen. Der besteht nur aus der Endhaltestelle Richtung Santa Teresa sowie vielen vielen Buden mit Getraenken und Suesswaren. Hier laufen schon Unmengen Touristen Richtung Aguas Calientes, um so wie wir das Geld fuer den ueberteuerten Zug zu sparen und den Weg nach Machu Picchu komplett zu Fuss zu machen.

Wir haben allerdings schon ein paar mehr Kilometer auf dem Buckel heute, als die anderen. Der einzige Weg hier geht auf den Gleisen lang und man hat die Wahl, seine Schrittlaenge an die staendig wechselnden Abstaende der Bahnschwellen anzupassen, oder aber auf dem groben Schotter zu latschen. Das sind immerhin etwa 14km Strecke und uns tut nachher alles weh. Weil man konstant gucken muss, wo man hintritt hat man leider auch kein Auge fuer die sonst grandiose Landschaft. Dazu kommt noch, dass ich jetzt wegen meiner Magenprobleme zwei Tage nichts gegessen habe und langsam richtig im Arsch bin. Einziges Highlight auf der Strecke ist dann ein entgegenkommender Zug (Foto), bevor wir schliesslich Aguas Calientes erreichen (Foto) und uns todmuede in die Betten fallen lassen in einem gluecklicherweise guenstigen und recht guten Hostel. Inzwischen realisieren wir, dass trotz Insektenschutzmittel unsere Beine und Arme von den Biestern ziemlich zerstochen sind und tierisch jucken. Naja, das gehoert hier dazu.

Salkantay-Trek nach Machu Picchu (3)

2008-11-13T09:59:00.000-08:00

Mitten in der Nacht bin ich aufgewacht und merke, dass mit meinem Magen etwas nicht stimmt. Es hilft alles nichts, ich muss raus aus dem Zelt, Montezumas Rache hat mich voll erwischt. Draussen ist es stockdunkel, nebelig und nass, aber zum Glueck nicht zu kalt. Das Wasser aus dem Bach zu nehmen war wohl doch keine so gute Idee.

Am Morgen regnet es. Wir packen das Zelt nass zusammen und machen uns frueh auf den Weg, praepariert mit Regenklamotten. Der gestern noch so schoene Weg ist eine Katastrophe, eine einzige Matschbahn (Foto) und wir haben Muehe vorwaerts zu kommen, ohne bis an die Knoechel einzusacken. Die vielen Huftiere zum Transport sind schuld. Spaeter wird der weg dann steiler und steiniger und es geht besser.

Wir wandern durch wunderschoene Landschaft, muessen zahlreiche kleine Furten von Nebenbaechen ueberqueren und kommen schliesslich zu den am Zusammenfluss zweier Fluesse gelegenen Thermalquellen (Foto). Spaeter kommt noch ein dritter groesserer Fluss hinzu. Ich bin ein wenig traurig, dass ich mein Boot und Paddelequipment nicht dabei habe. Hier paddeln waere super!

Nach einigen weiteren Kilometern wird der Pfad breiter und besser befahrbar. Wir sind nun nur noch auf ca. 2000m Hoehe. Das merkt man auch daran, dass es bruetend heiss ist. Wir kommen in ein kleines Kaff, das anscheinend von den wenigen Touris lebt, die hier vom Berg kommen. Wir werden von allen Seiten belagert, kaufen hier, Collectivo da...immer das gleiche! Kennen wir aber schon und deshalb gehen wir auch weiter.

Wir ueberqueren den Fluss mittels Bruecke und merken, dass uns ploetzlich ein kleiner, braungefleckter, schlappohriger Hund folgt. Der kleine laesst sich nicht abschuetteln und klebt immer an unserer Seite. Dabei klaefft er nicht, bettelt nicht, sondern macht nur ein aufgewecktes Gesicht. Als wir eine Pause einlegen gebe ich ihm einige Cracker. Das war natuerlich ein Fehler: Wie werde ich den Hund jetzt wieder los? Ich kann ihn in Aguas Calientes nicht mit in ein Hostel nehmen, geschweige denn ihn nach Europa einfuehren.

Wir haben Glueck. Ein paar Kilometer weiter zweigt der Pfad ab, den wir suchen. Hier kaufen wir an einer Huette Cola von einer alten Frau. Die fragt uns nach dem Hund, scheinbar gefaellt er ihr. Ich erklaere, dass es nicht unserer sei und sie ihn gerne haben koenne. Daraufhin versucht die Alte, den Kleinen mit Crackern in die Huette zu locken, der interessiert sich aber nicht fuer Huette und Cracker, er riecht den Braten und macht einen großen Bogen um die Alte. Ich fuehle mich geehrt, weil der Hund mit mir mitwill und nicht bei der Alten bleiben. Das hilft aber nix, also gehe ich mit dem Hund in die Huette wo die Alte den zappelnden Koeter an den Vorderfuessen festhaelt, waehrend wir uns schleunigst vom Acker machen. Mir tut der Hund noch Tage spaeter leid, wenns moeglich gewesen waere haette ich ihn gerne behalten. Leider haben wir auch keine Fotos von ihm, denn das einzige hatte Daniel gemacht und dessen Kamera wird noch geklaut werden.

Der Weg der jetzt kommt, ist der schoenste, den ich jeh gegangen bin! Er zieht sich immer steil am Berg empor. Dabei sehen wir links und rechts Anpflanzungen von Kaffee und Bananenpflanzen, das ganze scheint erstmal ein großer alter Garten zu sein (Foto). Tatsaechlich ist er das auch, denn wir kommen spaeter zu einer Art Herrenhaus, das nun zu einem edlen Lodge umgebaut ist. Wir fragen nach dem Preis fuer eine Uebernachtung. Die Antwort ueberrascht uns trotz des luxurioesen Anblicks: 3000 Dollar eine Woche fuer die 4 Personen-Lodge. Uff! Aber es ist wirklich wunderschoen hier und wenn ich das Geld uebrig haette, wuerde ich es mir auch ueberlegen.

Wir keuchen jetzt den unglaublich steil gewordenen Weg hinauf, alle zwei Meter weiter bin ich zwei Meter hoeher. Dafuer geniessen wir eine unglaublich schoene Aussicht (Foto). Wir machen heute noch etwa 700 Hoehenmeter, bevor wir an einer etwas breiteren Stelle des Weges unser Zelt an den Hang klatschen. Ein kleines Feuer wollen wir auch machen, aber so richtig brennen will es heute Abend nicht, denn das Holz ist vom Regen am Mittag noch feucht.

Salkantay-Trek nach Machu Picchu (2)

2008-11-12T10:05:00.000-08:00

Wir stehen sehr frueh auf und verlassen das Camp noch vor den Schweizern. Die Sonne scheint und wir haben einen tollen Blick auf den Humantay (Foto). Ich mache den folgenschweren Fehler und entnehme einem Gletscherbach Wasser, weil meins alle ist. Ich tue zwar etwas Micropur hinein, aber ich habe nur das chlorfreie zum keimfrei halten, nicht zum keimfrei machen dabei.

Auf der Ebene vor dem Humantay kaufen wir noch Cola zu horrenden Preisen fuer den Anstieg auf den Pass. Nun geht es rechts am Humantay vorbei und wir koennen den majaestaetischen Gipfel des Salkantay (6.271m) bewundern (Foto).

Hier treffen wir Juan, einen Mitarbeiter der hiesigen Nationalparkverwaltung. Er ist fuer die Beseitigung des Muells auf dieser Seite des Passes zustaendig. Juan begleitet uns bis zum Gipfel und zeigt uns die kuerzesten (und steilsten) Abkuerzungen (Foto). Ich muss ordentlich keuchen mit dem ganzen Gepaeck hinten drauf und brauche einige Pausen.

Wir treffen auch noch die Schweizerin, sie hat Hoehenkrankheit und wird deshalb auf dem Maultier transportiert. Juan indessen erzaehlt uns einiges ueber den Salkantay . Es ist ein Indio-Name, der soviel bedeutet wie "Wilder Berg", die schroffe, eisbedeckte Wand des Berges ist echt beeindruckend (Foto). Deshalb sollen die Inkas den Berg auch als Vater aller Berge verehrt haben, sagt Juan. Da oben sollen immer noch die Leichen von zwei Deutschen liegen, die beim Versuch der Erstbesteigung ums Leben gekommen sind. Alle Versuche, die Leichen zu bergen sind bisher gescheitert. Als ich erfahre, dass die Beiden Hitler-Schergen gewesen sein sollen, finde ich es nicht mehr schlimm.

Schliesslich erreichen wir den Pass auf 4.600m Hoehe (Foto). Es ist jetzt sehr kalt und leider ist die Sicht auf den Berg schon seit einiger Zeit verhangen. Man kann aber sehr gut die Seitenmoraenen des ehemaligen Gletschers bewundern. Die sind noch nicht bewachsen und abgetragen, der Gletscher kann also noch nicht lange geschmolzen sein.

Juan verabschiedet sich, kriegt ein kleines Trinkgeld und wir gehen nach einer kurzen Pause weiter. Auf der anderen Seite kommt uns dichter Nebel entgegen. Wir wandern noch einige hundert Hoehenmeter hinab (Foto), bevor wir an einem Bach Reis mit Tomatensosse kochen. Wir werden gerade rechtzeitig fertig, bevor Regen einsetzt.

Weiter geht es immer steil bergab, bis wir uns auf ca. 3.800m schlagartig in dichtem Regenwald wiederfinden (Foto). Das ist mal ein krasser Uebergang! Der Regen hat aufgehoert und es wird nun schwuelwarm. Ich muss alle paar Meter anhalten und die Pflanzenvielfalt bewundern. Hier gibt es keinen Baum, der nicht mindestens von zehn Parasitenpflanzen bewachsen ist (Foto).

Auf etwa 3.400m finden wir dann ein wunderschoen gelegenes Camp, wo wir unser Zelt aufbauen (Foto). Es dauert nicht lange, da kommt auch schon die Karawane der Schweizer und die Helfer beginnen deren Lager zu errichten. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit kommt die Familie dann nach. Nach einem kurzen Plausch kriechen wir auch schon frueh in die Schlafsaecke, denn der Tag war sehr anstrengend.

Salkantay-Trek nach Machu Picchu (1)

2008-11-11T09:04:00.000-08:00

Nach laengerem Hin und Her haben wir uns entschieden, weder eine Tour nach Machu Picchu zu buchen, noch mit dem Fahrrad dorthin zu fahren. Statt dessen kaufen wir uns in Cusco eine gute Karte und starten auf eigene Faust. Zu Fuss.

Zunaechst geht es mit dem Bus nach Limapata. Dort steigen wir in ein Collectivo, das uns bis zum Abzweig nach Mollepata bringt. Hierhin fuehrt nur eine Schotterpiste. Wir halten einen Sandlaster an, auf dessen Ladeflaeche wir bequem hinauf nach Mollepata geschaukelt werden (Foto).

In Mollepata finden wir mit Hilfe der Einheimischen schnell den richtigen Pfad hinauf in die Berge. Ein kleiner Junge, auf dem Weg von der Schule nach Hause, begleitet uns eine ganze Weile (Foto). Der Arme hat ueber 15km Weg jeden Tag fuer eine Strecke und muss dabei mehr als 800 Hoehenmeter ueberwinden.

Der Pfad zieht sich supersteil die Berge hinauf. Wir passieren einige kleine Ansiedlungen und bewundern die vielen gut angelegten Wasserlaeufe zur Bewaesserung der Felder (Foto). Spaeter kommen wir an den ersten Campingplatz auf ca. 3400m Hoehe, beschliessen aber, heute noch bis zum naechsten weiter zu wandern.

Den erreichen wir auch kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Vorher haben wir noch eine wunderbare Aussicht auf den schneebedeckten Humantay mit fast 6.000m (Foto). Im Camp auf 3.800m treffen wir eine Schweizer Familie. Die ist mit Guide, riesen Ausruestung und einer ganzen Karawane von Maultieren unterwegs, wie es hier so Standard ist.

Noch ein paar Fotos:

Cusco

2008-11-10T08:31:00.000-08:00

Touribus am Plaza de Armas

ein kleiner Schauer ;-)

Plaza de Armas im Regen

Plaza de Armas

VW-Busse und -Kaefer ueberall

Plaza San Francisco

Pirwa Backpacker's Colonial Hostel Cusco

2008-11-10T08:12:00.000-08:00

Hier ein paar Bilder von unserem Hostel in Cusco:

Bar

unser Zimmer

mit Louis (Peru), Ana (Spanien) und Peter (Australien) an der Bar

Etappe C Imata-Juliaca (2)

2008-11-09T07:44:00.000-08:00

75km
Kilometer 669-743

Die Strecke von Santa Lucia weiter nach Juliaca ist nicht besonders. Es ist ziemlich eben und geht zum Schluss fast nur noch geradeaus (Foto). Juliaca entpuppt sich wie erwartet als haessliche und dreckige Wuestenstadt. Ueberall liegen Unmengen an Muell herum (Foto), jede Menge Strassenkoeter dazwischen, der Gestank von faulenden Kadavern ueberall.

Wir wollen hier nur weg. Das Busterminal existiert als solches gar nicht. Es gibt lediglich einen grossen chaotischen Platz, Collectivos, Busse, Marktkarren und tausende Taxis bunt durcheinander. In diesem Durcheinander finden wir keinen Bus nach Cusco und so fragen wir uns nach der Ausfallstrasse nach Cusco durch, denn Wegweiser gibt es in diesem immerhin ueber 200.000 Einwohner zaehlenden Dreckloch natuerlich auch nicht.

Auf der Strasse nach Cusco halten wir dann einen Bus an, das ist hier in der Regel kein Problem. Wir haben in Cusco ein schoenes, aber grosses Hostel, in dem wir viele Leute aus aller Welt treffen, auch einen Amerikaner und zwei Schweizerinnen, die wir schon aus dem Hostel in Arequipa kennen.

Etappe C Imata-Juliaca (1)

2008-11-08T18:45:00.000-08:00

77km
Kilometer 592-668

Um 8:30 nehmen wir von Arequipa den Bus nach Juliaca, um dann in Imata auszusteigen und die Tour per Bike zu machen. Krass! Jetzt wo wir mit dem Bus auf 4200m hochgefahren sind, macht sich die Hoehe doch stark bemerkbar. Ich bin voellig ausser Atem und mir ist schwindelig. Ein langsamer Anstieg mit dem Fahrrad oder zu Fuss ist doch praktischer zum Eingewoehnen. Ueberall jagen Windhosen ueber die Ebene, die viel Sand im Gepaeck haben (Foto).

Noch geht es weil die Strecke recht eben ist, als sie aber zu steigen beginnt kriege ich richtig Probleme und sehe fast Sterne. Ich muss schieben, weil ich mich auf dem Rad nicht mehr sicher fuehle, waehrend LKW's und Busse halsbrecherisch vorbei heizen.

Wir sind jetzt immer auf etwa 4500m (Foto), passieren einige Lagunen, manche mit Flamingos, ueberall weiden Lamas, Alpacas, Schafe, Rinder und Esel (Foto). Etwa alle 500m sitzt ein traurig dreinblickender Koeter am Strassenrand. Die tun mir richtig leid. Ob das hier die Strecke zum Hunde aussetzen ist? Einem gebe ich ein Stueck von meinem Wurstbroetchen aber bei den anderen lasse ich das, denn wir haben selber nicht viel mit.

Bisher fuehlte sich Daniel im Gegensatz zu mir topfit, aber nun bekommt er Kopfschmerzen und wird auch etwas langsamer. Ich warte darauf, dass es endlich wieder bergab geht, aber das dauert. Schliesslich kommen wir an eine riesige Lagune, wo wir laenger Pause machen. Doch zieht waehrenddessen Sturm auf und dunkle Wolken und es wird ungemuetlich (Foto).

Bei der Weiterfahrt pustet uns der Seitenwind fast von den Raedern, dann aber geht es mit Rueckenwind und ueber 80 Sachen bergab, nur um dann wieder anzusteigen. Das geht immer so weiter, bis wir endlich die letzte Steigung ueberwunden haben und es nur noch bergab geht bis Santa Lucia. Hoechste Zeit, denn ein dickes Gewitter ist im Anmarsch.

Es gibt ein winziges Hostel im Ort, allerdings darf man hier keinen hohen Standard erwarten. Es ist ein altes Bauerngebaeude und wir benutzen in den Betten lieber unsere Schlafsaecke (Foto). Das Klo kostet selbst im Stehen Ueberwindung. Dafuer ist es billig wie noch nie: Umgerechnet 1,75 Euro pro Person.

Der Wirt fragt mich, aus welchem Land wir kommen. Als er erfaehrt, dass wir aus Deutschland sind sagt er: "Ah, tu presidente es Adolfo Hitler!" - (Euer Praesident ist Adolf Hitler!). Ich versuche ihm zu erklaeren, dass der zum Glueck schon lange tot sei.

Spaeter gehen wir nach Nebenan in ein Restaurant wo auch die Einheimischen essen. Wir sind die Attraktion und alle starren uns an. Karte gibt es nicht, sondern nur das Standard-Abendessen: Eine Nudelsuppe und danach Forelle mit Reis und Kartoffel, dazu Mate. Alles zusammen fuer drei Soles pro Person, das sind 0,75 Euro. Wir sind im nicht-touristischen Hinterland!

Als wir bezahlen wollen deutet die Wirtin auf die 1 Centivo-Muenzen in Daniels Hand und fragt, was das fuer Geld sei. Wir erklaeren der Unglaeubigen, dass es sich dabei um peruanisches Geld handelt. Die Leute hier kennen diese Muenzen nicht, denn ueberall sind die Preise rund. Nur im grossen Supermarkt in der Stadt gibt es Preise wie 1,99 und nur dort bekommt man als Wechselgeld diese Muenzen.

Die Hemmschwelle ist gebrochen, ploetzlich stehen alle um unseren Tisch herum, fragen uns aus und kichern verlegen. Die Leute hier sind, wie sich herausstellt, um einiges netter und offener als die Leute in der Stadt, obwohl wir auch dort nur gute Erfahrungen gemacht haben.

Abstecher Colca-Canyon (4)

2008-11-05T16:54:00.000-08:00

ca. 30km
Kilometer 562-591

Heute morgen stehe ich frueh und ausgeruht auf und fruehstuecke im Hostel. Danach kaufe ich noch einige Dinge im Ort ein und fahre los. Heute ist wunderschoenes Wetter und ich habe wunderbare Aussichten auf das Colca-Tal und die unzaehligen Terassenfelder, die vor Ewigkeiten hier angelegt wurden (Foto).

Nach einigen Kilometern wird aus der schoenen Asphaltstrasse eine ueble Schotterpiste mit viel Wellblech (Foto). Entgegenkommende Autos und Busse wirbeln Unmengen an Staub auf und selbst bergab komme ich wegen der ueblen Huckel nicht schneller als mit 12km/h voran.

Man begegnet unterwegs vielen Indio-Bauern, die auf dem Weg zu ihren Feldern sind. Alle gruessen hier sehr freundlich. Auch viele Nutztiere sieht man hier, wie z.B. Esel (Foto), Rinder, Schafe und Pferde. Mit meinem Fahrrad scheine ich hier DIE Attraktion zu sein, denn in jedem Touri-Bus der mich ueberholt kleben die Insassen an den Scheiben und schiessen unzaehlige Fotos von mir.

Die Piste steigt nun steil an und nach einiger Zeit kommt ein Tunnel. Ich habe meine Stirnlampe in Arequipa gelassen, das wird nun ein Problem. Der Tunnel ist uebel (Foto), nach einer Kurve stehe ich im Stockdunkeln, NICHTS sehe ich mehr. Hoffentlich gibt es hier keine Taranteln! Ich taste mich langsam vorwaerts. Als ich etwa in der Mitte des ca. 500m langen Tunnels angekommen bin, kommen mir Touribusse entgegen, die wahrscheinlich vom Cruz del Condor zurueckkommen. Jetzt sehe ich zwar was, dafuer bekomme ich auch jede Menge Staub in die Lunge.

Einige Zeit nach dem Tunnel zieht sich die Strasse an einer steilen Bergwand hinauf und dort treffe ich an einem Aussichtspunkt Juris wieder, der eine Tour hierher gebucht hat (Foto).

Danach setzt starker Gegenwind ein und es wird echt anstrengend. Ich beschliesse, bald einen Bus anzuhalten und nach Arequipa zurueckzufahren, denn Cruz del Condor und Cabanaconde werde ich heute nicht mehr erreichen. Vorher erreiche ich aber noch einen super Aussichtspunkt. Hier ist das Tal tief eingeschnitten, es geht mindestens tausend Meter senkrecht bergab und ich habe eine unglaubliche Aussicht (Foto).

Danach erwische ich auch direkt einen Bus nach Arequipa. Ich habe sogar noch das Glueck, eine echte peruanische Panne mitzuerleben: Schon nach 5 Kilometern streikt die Schaltung und wir sitzen erstmal drei Stunden in der Botanik fest waehrend es draussen schweinekalt wird. Der Busfahrer und seine Gehilfen leisten ganze Arbeit, bis es schliesslich weitergeht. Immerhin nicht so dramatisch, wie das Erlebnis von Juris. Dem ist in Nordchile glatt der Busfahrer weggestorben. Zum Glueck konnten andere den Bus zum Stehen bringen.

Danach versucht der Busfahrer scheinbar, auf dieser unglaublichen Piste die Zeit wieder reinzuholen und ich schwitze Blut und Wasser waehrend der Bus stets am Abgrund entlangrast. Zwar im Dunkeln aber immerhin erreiche ich spaeter dann Arequipa und nehme ein Taxi ins Hostel.

Abstecher Colca-Canyon (3)

2008-11-04T16:42:00.000-08:00

50km
Kilometer 512-561

Heute morgen geht gar nichts. Es ist arschkalt und ich habe heute Nacht wegen Kaelte, Sodbrennen und Kopfschmerzen nicht allzuviel geschlafen. Die 4300 Meter ueber Null machen sich doch etwas bemerkbar.

Zunaechst verlaeuft die Strasse schnurgerade und leicht bergauf und es gibt noch Alpacas (Foto), nach ca. 10 Kilometern aber beginnt sie in Kurven stark anzusteigen. Es ist nun warm und mir geht es nun besser. Kurz vor dem ersten Pass allerdings meldet sich Daniel mit Symptomen von Hoehenkrankheit. Wir schieben erstmal langsam weiter (Foto), bis wir den Pass auf ca. 4750m erreichen. Danach kann man erstmal schoen ein Stueck bergab rollen.

Zum zweiten Pass bergauf schieben wir wieder, da Daniel sehr schwindelig ist. Schliesslich hat er genug und wir halten einen Bus an, mit dem er zurueck nach Arequipa faehrt, was das sicherste Mittel ist, um die Hoehenkrankheit loszuwerden.

Ich muss mich nun beeilen, denn das Wetter wird schlechter. An einigen Bergspitzen um mich herum schneit es bereits. Ich schwinge mich aufs Rad und habe auch bald den Pass auf ca. 4850m erreicht (Foto). Hier packen schon die Inkafrauen ihren Touriramsch zusammen, denn es wird bald was geben. Ich mache schnell Fotos und rolle dann die wunderbare Abfahrt nach Chivay hinab (Foto). 25 Kilometer rasanter Downhill, sowas hat man in den Alpen selten!

In Chivay nehme ich das erste Hospedaje, das ich finden kann und habe Glueck. Es ist zwar mit 30 Soles etwas teurer, dafuer aber so ziemlich das sauberste, was ich hier bisher erlebt habe.

Der Rest des Tages wird mit Koerperpflege und viel Ausruhen sowie einem kleinen (Stadt?-)Bummel verbracht.

Abstecher Colca-Canyon (2)

2008-11-03T18:07:00.000-08:00

58 km
Kilometer 454-511

Heute komme ich erst aus dem Zelt gekrochen, als die Sonne schon so hoch steht, dass es richtig warm geworden ist. Daniel ist schon lange wach und hat inzwischen herausgefunden, warum sein Benzinkocher gestern nicht funktioniert hat.

Zurueck auf der Strasse schraubt sich diese zunaechst weiter hoch bis auf 3900 Meter (Foto)
, hier weiden unzaehlige Vicuñas, Lamas oder solche Viecher (Foto). Man sieht den Vulkan Misti von der Rueckseite. Danach faellt die Strasse sanft ab, bis auf 3800 Meter der Abzweig nach Cusco und zum Colca-Canyon folgt, gut markiert durch unzaehlige Buden die wie immer alle das gleiche verkaufen, Bebidas (Getraenke) und Snacks.

Hier kaufen wir noch Wasser fuer die naechsten Kilometer. Eine gute Entscheidung. Die folgende Strasse entpuppt sich als Schotterpiste mit wenigen Resten Teer (Der Schlagloecher sind so viele, dass sie oft den groesseren Teil der Flaeche einnehmen.). Dazu steigt sie recht steil an und wir sind bald ueber 4000 Meter. Daniel ist jetzt meist vor mir, ich merke die Hoehe doch recht ordentlich mit Kopfschmerzen und reduzierter Kondition. Oft steige ich ab und schiebe ueber laengere Dauer.

Irgendwann haben wir dann diese Strecke hinter uns und kommen wieder auf ordentlichen Asphalt. Hier oben gibt es zahlreiche hochmoorartige Flaechen, auf denen Schafe und Lamas in verschiedenartigen Farben weiden (Foto). Wir machen noch ein paar Kilometer und schlagen dann auf ca. 4200 Metern unser Lager auf bevor es dunkel wird (Foto). Heute abend funktioniert der Kocher und wir kochen Nudeln mit Tomatensosse.

Abstecher Colca-Canyon (1)

2008-11-02T11:07:00.000-08:00

55 km
Kilometer 399-453

Und wieder mal keine Busverbindung wie wir sie uns vorgestellt hatten, denn es ist Sonntag. Der Plan war, mit dem Bus bis ans Ende des Canyons zu fahren und die Strecke bis Arequipa zurueck dann mit dem Bike zu machen.

Spontan also anders herum: Wir satteln unseren Kram im Hostel und brechen von Arequipa auf.

Die Strecke ist gut ausgebaut, aber unspektakulaer. Mit maessiger Steigung geht es den ganzen Tag bergan, bis wir auf ca. 3500m etwas abseits der Strasse unsere Zelte aufbauen. Wir wollen noch was Warmes kochen, aber irgendwie funktioniert der Benzinkocher von Daniel nicht. Also nur ein paar Kekse zum Abendbrot.

Ein paar Bilder:

Arequipa

2008-11-01T09:27:00.000-07:00

Gemeinsam mit Daniel und Juris erkunde ich heute die Stadt. Hier ein paar Bilder:

Plaza de Armas

im Hintergrund der Vulkan Misti

Arequipay Backpacker's Hostel

2008-11-01T08:44:00.000-07:00

Dieses Hostel ist so wunderschoen, da moechte ich einfach ein paar Bilder von zeigen!

unser Zimmer

Wohnzimmer

Esszimmer

Kueche

Daniel und Juris

Nachtrag: Alleycat-Videos

2008-10-31T08:31:00.000-07:00

Hier zwei Videos von den Strassenrennen, die Sebastian mit organisiert und gefilmt hat. Dabei geht es mit dem Fahrrad quer durch Santiago, Verkehrsregeln werden ignoriert (die spielen fuer Fahrraeder hier eh keine Rolle) und es muessen verschiedene Checkpoints abgefahren werden. Superklasse Sache, aber auch sehr gefaehrlich! ;-)

Global Gutz Santiago - La Clandesta Alleycat 2008 from sewin on Vimeo.

Mehr Videos von verrueckten Bikern gibt's hier.

Tacna-Arequipa

2008-10-31T07:10:00.000-07:00

Heute morgen wieder frueh zum Terminal. Wow! Es faehrt ein Bus, trotz anhaltender Demos und Sperren. Allerdings erst um zwei Uhr nachmittags, wir muessen uns also noch ein paar Stunden um die Ohren schlagen.

Wir fahren also erstmal in einen Park und chillen in der Sonne. Doch spaeter muessen wir ein paar Mal den Ort wechseln, denn verschiedene Gruppen von Demonstranten ziehen hin und wieder vorbei. Einmal haben wir ploetzlich eine grosse Gruppe mit Knueppeln Bewaffneter vor uns, schnell drehen wir um und nehmen eine Nebenstrasse. Die wenigen Geschaefte, die heute geoeffnet haben, haben vorsichtshalber die Metallgitter runtergezogen und lassen die Kunden nur durch eine winzige Tuer ein.

Irgendwann beschliessen wir, schon zum Terminal zu fahren. Dort treffen wir auf Juris (Belgien) und Nina (Deutschland), die auch nur noch hier weg wollen. Oh Wunder: Nina kommt aus Bad Nenndorf!!

Ploetzlich geht alles ganz schnell: Ein tierischer Laerm, Angestellte vorm Terminal lassen rasselnd die Gitter herunter, alle Tore werden hektisch dicht gemacht. Der sonst uebervolle Taxistand draussen ist ploetzlich leer gefegt. Die Knueppelgarde kommt! Es fuehlt sich ein bisschen an, wie bei den billigen Zombiefilmen, wo sich die Leute auch immer verbarrikadieren muessen...

Irgendwann starten dann doch die Busse mit Verspaetung und werden einzeln aus dem Tor gelotst. Nina hat einen anderen Bus, denn ihr Flieger geht in ein paar Tagen von Lima. Juris faehrt in unserem mit.

Im Bus unterhalten wir uns mit einem peruanisch-franzoesischen Ehepaar, das hinter uns sitzt. Von dem Peruaner, der sehr gut Englisch spricht, erfahren wir den Grund fuer die Demos: Die Nachbarstadt Moquegua hat aufgrund der dort befindlichen Mine staatliche Mittel bekommen, die eigentlich fuer Tacna gedacht waren, deshalb sind die Tacnaraner (?) sauer, weil ihnen diese Mittel abgezogen worden sind.

Einige Kilometer hinter Tacna passieren wir einen Cañon und sehen nun, warum die Busse nicht regulaer fahren: Viele Demonstranten hatten sich auf beiden Seiten oberhalb des Cañons verschanzt und Felsen auf die Fahrbahn geworfen. Heute aber haben einige hundert schwer bewaffnete Polizisten die Kontrolle uebernommen, die Demonstranten zurueckgedraengt und die Durchfahrt gesichert (Fotos).

Die weitere Fahrt nach Arequipa verlaeuft problemlos. Wir nehmen ein Taxi vom Busterminal zum Hostel, Juris kommt mit uns. Der Taxifahrer haut uns aber erstmal richtig dreist uebers Ohr: 20 Soles will er haben, spaeter erfahren wir, dass der regulaere Preis 4 Soles (1,33 US$) ist...naja.

Abstecher Miculla

2008-10-30T06:29:00.000-07:00

70 km
Kilometer 329-398

Sind heut morgen frueh zum Terminal Terrestre, doch was wunder: Es fahren aufgrund anhaltender Demonstrationen und Strassensperren wieder keine Busse. Also was machen mit dem Tag? Wir beschliessen, einfach mal in die Berge drauflos zu fahren.

Wir fahren eine der Hauptstrassen bergauf und kaempfen uns durch Felsbrocken, Glasscherben und brennende Autoreifen. Irgendwann haben wir endlich den Ort hinter uns gelassen und haben freie Fahrt. Es ist tierisch heiss und rundherum nichts als Wueste. Bei km 35 erreichen wir eine archaeologische Staette oder sowas, gelegen auf 1400m Hoehe. Hier sind historische Steinritzereien ausgestellt, Petroglyphos oder so nennen die die hier. Es gibt auch einen Rundweg mit Haengebruecke. Da Daniel und ich ohne Gepaeck unterwegs sind, nutzen wir die Gelegenheit, um mal richtig Offroad zu fahren.

Auf dem Rueckweg kehren wir in einem netten Restaurant ein, Daniel isst eine landestypische Huehnersuppe und ist nicht so angetan. Ich habe irgendwelche Spanferkelteile bestellt, kriege eine Riesenportion mit Kartoffeln und fresse mich richtig voll.

Hier ein paar Fotos von der Tour:

Etappe B Arica-Tacna

2008-10-29T19:23:00.000-07:00

59 km
Kilometer 269-328

Eigentlich wollten wir die Strecke per Bahn fahren, weil das superguenstig ist und der Grenzuebertritt nach Peru am einfachsten. Leider muessen wir heute morgen feststellen, dass die Bahn entgegen allen Voraussagen heute nicht faehrt. Wir sollen spaeter noch erfahren, warum nicht.

Also satteln wir unsere Raeder, ziehen uns um und kaufen noch etwas Wasser, denn in der Wueste ist das wichtig :-) . Am Strand in Arica starten wir dann (Foto). Die Strecke hat durchgehend keine nennenswerten Steigungen und ist gut ausgebaut, allerdings fehlen zwei Dinge: Gruen und Kurven. So machen wir zwar gut Kilometer, spannend ist das ganze aber nicht.

Erst an der Grenze wird es dann etwas interessanter. Zunaechst ist zu beachten, nicht die Strasse zu verlassen, das koennte boese Folgen haben (Foto). Den Ausreisestempel bekommen wir an der chilenischen Grenze ohne Probleme. Kurze Zeit spaeter erreichen wir den peruanischen Kontrollposten (Foto).
Hier wird es nun etwas lustiger. Zunaechst scheint die Situation, dass zwei Verrueckte hier con bicicleta durchwollen, die absolute Ausnahme zu sein. Denn ploetzlich hat keiner mehr eine Ahnung von seinem Job. Wir werden mal hierhin geschickt um etwas auszufuellen, dann wieder mal dorthin...ueberall Policia und Security und was weiss ich noch, aber die linke Hand weiss mal wieder nicht, was die rechte tut. Schliesslich will sogar einer eine Passagierliste fuer mein Vehikel haben. Ich erklaere ihm freundlich aber bestimmt, dass dies nun wirklich nicht noetig sei, da ich fuer gewoehnlich mein Fahrrad alleine benutze. Daraufhin sollen wir noch einen Zettel ausfuellen, wo wir unsere Fahrraeder als private Gueter inkl. Wert deklarieren. Ich untertreibe natuerlich tierisch.

Aber das ist auch egal, denn den Zettel will eh keine Sau mehr sehen. Ploetzlich ist alles ok und wir werden ueberall durchgewunken, ohne auch nur irgendwas mehr vorzeigen zu muessen. Soviel zu sinnloser Buerokratie!

Jetzt folgen endlos scheinende ca. 35 Wuestenkilometer bis Tacna. Absolut tote Hose und die Strasse immer geradeaus und langweilig. Irgendwann kommt dann endlich eine Kurve und Tacna in Sicht (Foto).

Auf der Hoehe des oertlichen Flughafens dann ist die Strasse vor uns von einer Menschenmenge blockiert. Ich fahre langsamer um die Lage zu sondieren. Einige Autos halten auch an, da vorne faehrt keiner mehr durch. Als ich dann ein Auto beobachte, dass hinter mir in einen Feldweg abbiegt, sehe ich wie ein Typ auf dem Beifahrersitz ein 1a Jagdgewehr rausholt und aus dem Autofenster haelt.

Ok, das reicht! Ich halte an und warte bis Daniel mich eingeholt hat. Zusammen beraten wir aber kommen zu keinem Ergebnis. Schliesslich frage ich zwei Taxifahrer, die in der Naehe eine Panne haben, ob die Situation peligroso sei. Fuer uns kein Problem, sagen sie. Ausserdem sei da vorne auch jede Menge Polizei. Wir fahren also weiter und hoffen das Beste. Tatsaechlich blockiert die Menge den Eingang zum Flughafen, der wiederum von einer Horde behelmter Einsatzkraefte der Polizei bewacht wird. Wir werden ohne Probleme durchgelassen.

Nun bietet sich uns ein etwas kurioses Bild: Die gesamte Strasse ist ueber und ueber mit Steinen uebersaet, je weiter wir kommen, desto mehr werden es (Foto). Spaeter kommen noch Scherben und brennende Autoreifen hinzu. Aha, hier ist ja richtig was los!
Als wir dann nach dem sich ueber mehrere Kilometer hinziehenden Parcours endlich irgendwann das Stadtzentrum erreichen, machen wir erstmal auf einer Bank im Schatten kurze Pause. Auf dem Weg dahin wurden wir immer wieder von demonstrierenden Gruppen mit ¡Hola, Gringos! etc. begruesst, alles aber friedlich. Im Park quatscht uns dann ein Herr im mittleren Alter an, zunaechst die ueblichen Fragen, die wir schon kennen. Dann erfahre ich, dass er in der Stadtverwaltung arbeitet, also frage ich ihn zu der Situation auf der Strasse und den Blockaden. Daraufhin beginnt er einen laengeren Vortrag, von dem Daniel und ich nur soviel verstehen, dass hier irgendwelche Bevoelkerungsgruppen mit der Situation unzufrieden sind und deshalb die Strassen blockiert halten. Dies ist uebrigens auch der Grund, warum die Eisenbahn nicht faehrt.

Damit aber nicht genug, er erzaehlt uns auch noch allerhand von der Stadt, dass die Strasse, der Park und das Haus daneben historisch seien und und und...irgendwann schalten Daniel und ich ab, weil wir eh fast nix verstehen. Irgendwie gelingt uns dann der Absprung und wir finden schnell unser Hostel in der Naehe der sehr schoenen Kathedrale (Foto).
Wir kriegen fuer ca. 6 Dollar pro Nase ein Zimmer mit zwei betten und privatem (!!) Baño. Der Preisunterschied zum doch recht teuren Chile wird hier zuerst deutlich.

Arica

2008-10-29T18:35:00.000-07:00

Hier ein paar Bilder aus Arica!

unsere "Residenz"

so laesst es sich leben!

Arica-Suedstrand

Blick auf den beruehmten Felsen von Arica

Santiago - Arica

2008-10-27T18:16:00.000-07:00

2.000km per Bus (29h)

Heute morgen zum Terminal Borja, wo unser Bus in den Norden Chiles nach Arica abfaehrt. Ein Busterminal (terminal terrestre), das ist hier etwas anderes als zu Hause. Man muss sich vorstellen, dass Busse hier quasi das einzige oeffentliche Verkehrsmittel sind. Bahn existiert so gut wie nicht und Flieger sind fuer die Normalos zu teuer. Demnach ist ein Busterminal fuer den Fernverkehr in der Hauptstadt eher mit dem Hamburger Hauptbahnhof zu vergleichen. Auf ca. 80 Bussteigen herrscht ein staendiges Kommen und Gehen und hunderte Reisebusse draengeln sich die Auffahrten hinauf und hinunter. Das alles ist aber sehr gut organisiert in Chile. Die Busse sind besser ausgestattet als man es von zu Hause kennt, gut klimatisiert, der Bordservice serviert Snacks und auf Flachbildschirmen laufen Filme etc. Die Sitze sind sehr bequem und mit genuegend Abstand, schlafen war kein Problem.

Die Landschaft an der Strecke allerdings bietet wenig Abwechslung. Weit ueber tausend Kilometer sind reine Wueste. Naja, macht euch selbst ein Bild:

Bike - Polo

2008-10-24T18:04:00.000-07:00

Heute hat uns Sebastian morgens am Hostel abgeholt und wir sind mit ihm in den Sueden Santiagos gefahren, zum Bike-Polo spielen. Es hat irre Spass gemacht!

Zoo Santiago

2008-10-23T17:39:00.000-07:00

Heute ist Daniel angekommen. Die Abholung am Flughafen hat tadellos funktioniert. Am Nachmittag sind wir gleich mal mit Mira aus Finnland in den Zoo. Hier ein paar Eindruecke:

Hostel-Leben

2008-10-22T17:07:00.000-07:00

Hier mal ein paar Bilder vom Leben im und ums Hostel von verschiedenen Tagen und einigen netten Leuten, die ich hier kennen gelernt habe:

Sebastian, Daniel, Titus und ich in einer afrikanischen Salsa-Bar

(hier war selbst Sebastian ein Gringo!)

Sebastian (Chile), Daniel, Daniela (Chile), Titus (BRD), Astrid und Constanze (beide BRD)

Barbeque im Hostel

Filipé (Chile) schmeisst den Grill

vlnr: Name vergessen (England), Rachel (Neuseeland), Name vergessen (Chile), Daniel, Name vergessen (Chile), Filipé (Chile), Rolf (Schweiz)

unterwegs mit Wladimir und Sebastian (beide Chile)

Daniel und ich

im Pub mit Wladi und Sebastian

Live-Percussion im Barrio Bellavista

Pedro (Brasilien), Rachel (Neuseeland) und Mira (Finnland)

Multikulti im Hostel

gepflegt Speisen mit Ann-Marie, Domenique und Peter (alle England)

im Hostel

Kultur im Barrio Bellavista

Etappe A Santiago-Portillo (5)

2008-10-21T16:45:00.000-07:00

37km per Bike (Rest mit Auto)
Kilometer 232-269

Nach ausgiebigem und echt erholsamen Schlaf wache ich auf und kriege ein recht gutes Fruehstueck in der Stube. Nach der Bezahlung (14 US$ inkl. Essen) mache ich mich auf den Weg und erreiche Ruckzuck den Norden von Los Andes. Hier biege ich wieder auf die Nordumgehung ab, wo ich jetzt immer den Daumen raushalte, wenn ein Pickup oder geeigneter LKW kommt, denn nochmal die ganze Autopista nach Santiago radeln - das muss nicht sein. Gut dass hier auf dem Land zwei von drei Autos Pickups sind. Da mich aber erstmal keiner mitnehmen will, fahre ich die Strecke bis zur Autobahn schliesslich selbst, ich fuehle mich heute richtig fit und so ist es kein Problem.

An der Autobahn stelle ich mich an die von Los Andes (Zentrum) kommende Einmuendung und innerhalb weniger Minuten haelt ein Pickup mit geschlossenem Verdeck. Der freundliche Fahrer steigt aus und hilft mir mein Fahrrad einladen, es passt genau hinein und dank dem geschlossenen Laderaum kann nix rausfallen. Perfekt.

Auf der Fahrt habe ich Gelegenheit, mein Spanisch zu trainieren, denn etwas anderes spricht Juan nicht. Er ist aber superfreundlich und interessiert. In Santiago dann faehrt er extra einen Umweg, um mich direkt am Barrio Bellavista abzusetzen. Als ich ihm fuer die gut 80km ein paar Dollar anbieten will lehnt er dankend ab. Supernett!

Zurueck im Hostel fuehle ich mich wie zu Hause. Mit Peter, Domenique und Ann-Marie gucken wir die Fotos an, die ich unterwegs gemacht habe und gehen dann etwas zu essen holen (Foto). Domenique fliegt noch heute Abend nach New Zealand weiter. Nach einem etwas laengeren Abend mit viel Escudo (supergutes chilenisches Bier) und Pizza und co. krieche ich ultramuede aber gluecklich ins Bett.

Etappe A Santiago-Portillo (4)

2008-10-20T15:00:00.000-07:00

40km
Kilometer 192-232

Ich will heute garnicht aus meinem Schlafsack raus. Es ist so schoen warm darin und draussen ist es ultrakalt. Aber es hilft ja alles nix...ich muss!

Habe gestern noch beschlossen, nicht mehr weiterzufahren zum Paso Bermejo oder gar zum aelteren Paso el Cumbre hinauf auf 3.900m wo das Monument Christo Redentor steht, dass als Zeichen des Friedens zwischen Argentinien und Chile nach diversen Streitigkeiten 1904 aufgestellt wurde. Schade eigentlich, denn da hinauf wollte ich eigentlich unbedingt. Aber meine Zeit wird knapp und ich brauche dringend eine Dusche, was richtiges zu essen und ein wenig Erholung.

Ich packe also (Foto), praepariere mich gegen den Wind mit Jacken, Regenhose und Schal und schwinge mich auf mein Rad. Der Downhill hat es in sich und meine Bremsen fangen fast an zu gluehen. Da die LKWs hier nur Schritt fahren koennen wegen der Steilheit ueberhole ich so einige, das macht richtig Spass. Nach einer Stunde habe ich trotz diverser Fotostops schon 30km und es ist hier unten deutlich waermer, doch kuehler als am Vortag und die Hunde sind lebendiger. Hatte ich beim Hochfahren noch keine gesehen, so jagt mir jetzt ab und an eine kleine Meute hinterher. Die sind hier aber noch harmlos und wollen nur Spass haben. Wenn man anhaelt verlieren sie das Interesse und verpissen sich ganz schnell.

Ich halte jetzt Ausschau nach einer Herberge und finde ein huebsches Hotel bei Tageskilometer 40. Neben der Tuer haengt ein Schild: "Landschulheim der deutschen Schule Santiago" (oder so aehnlich - habs nicht mehr im Kopf) ... interessant. Nach 2x Klingeln oeffnet eine Frau. Uebernachten sei nicht moeglich, da das Hotel wegen Desinfektion geschlossen sei. Schade.

Nur hundert Meter weiter gibt es aber eine Hosteria, wo ich dann einchecke. Ich kriege einen recht anstaendigen Raum mit zwei Betten, in dem ich fuer mich allein bin (Foto). Dann sehe ich aber die "sanitaeren Einrichtungen" und bin erst einmal ein wenig angewidert. Dass die Klobuerste an der Wand direkt neben dem Handtuch haengt ist vielleicht nicht gerade europaeischer Standard. Auch die Dusche und Toilette sind gewoehungsbeduerftig bis verdreckt (Fotos). Ich reisse mich aber zusammen, denn in Bolivien und Peru wird mich wahrscheinlich Schlimmeres erwarten. Mit einer dicken Papierunterlage auf dem Klo und Flip Flops in der Dusche muss es gehen. Und immerhin: Es gibt warmes Wasser.

Nach einer ausgiebigen und unglaublich wohltuenden Dusche frage ich nach, was es hier denn zu essen gaebe. Ich kriege Pollo con arroz (Haehnchen mit Reis), dazu einen Tomatensalat fuer 2.000 Pesos, das sind ca. 3,50 US$ und ist voellig ok. Das Essen schmeckt auch super, es ist wirklich der beste Hahn den ich je gegessen habe, ganz anders als die europaeischen Mastviecher.

In der Stube haengt ein bayrischer Spruch an der Wand (Foto) und im Regal sehe ich viele alte deutsche Buecher, ausserdem ein Klavier. Dieses Haeuslein muss wohl mal Deutschen gehoert haben, die es dann aus irgendwelchen Gruenden con todo verkauft haben.

Irgendwo in der Naehe uebt eine Kapelle. Die Trommler koennen allerdings keinen Takt halten und die Blaeser treffen nicht einen Ton, dafuer uebertoenen die gebruellten Kommandos des Dirigenten (?) alles. Im Steinofen im Garten backt die Herbergsmutti derweil Brot.

Den langen Rest des Tages verbringe ich mit Ausruhen, lese meinen Reisefuehrer oder liege einfach nur herum. Da ich der einzige Gast hier bin habe ich absolute Ruhe. Herrlich!

Etappe A Santiago-Portillo (3)

2008-10-19T13:43:00.000-07:00

45 km
Kilometer 147-192

Ich will frueh aufstehen um den laestigen Hummeln zuvorzukommen, die kommen naemlich erst dann, wenn die Sonne auf den Hang strahlt. Es faellt mir aber ultraschwer, aus dem Schlafsack zu kommen, es ist auch recht kuehl.

Ich packe schnell meine Sachen zusammen, doch die Sonne und mit ihr die Hummeln ist schneller. Wieder auf der Strasse geht es steil bergauf bis zur Klamm wo der Rio Aconcagua sich eindrucksvoll Platz verschafft hat und die Eisenbahn auf einer interessanten Strecke verlaeuft (Foto). Danach passiere ich den netten kleinen Ort Rio Blanco (1420m), wo die Eisenbahnstrecke zur Mine abzweigt.

Direkt hinter Rio Blanco beginnt die Strasse erst richtig steil zu steigen. Nach und nach wird das Gruen im Tal weniger, bis schliesslich fast nur noch Schotter und Felsen zu sehen sind. Ueberall von den Bergen stuerzen Wasserfaelle herab, der Schnee schmilzt rasch. Ich passiere spaeter einige Lawinenschutzdaecher, an einem treffe ich einen beruehmten Bekannten (Foto).

Auf 2100m Hoehe dann ein Souvenirladen mit Ski- und Schlittenverleih - und: Campingplatz !! Ich habe aber nicht vor, dort zu uebernachten, bis Portillo will ich heute noch kommen, ausserdem liegt mir der Platz zu dicht an der Strasse. Ich kaufe eine Cola, die ich als Energiespender in mein Wasser mixe fuer den bevorstehenden Anstieg.

Kurze Zeit spaeter bin ich dann an der charakteristischsten Passage meiner Fahrt angekommen. Hier, kurz vor Portillo, ueberwindet die Strasse eine riesige Moraene und macht in ultrakrassen Serpentinen mal eben 700 Hoehenmeter (Foto: erster Teil des Anstiegs). Stinkend und quietschend quaelen sich zig LKWs und Busse die Serpentinen hinauf und hinunter. Sehr eindrucksvolles Bild.

Weil der meiste Teil der Strecke mal wieder supersteil ist, schiebe ich mein Fahrrad fast die ganze Zeit. Meine Fersen sind inzwischen schon derart aufgescheuert, da macht das jetzt auch keinen Unterschied mehr. Die LKW-Fahrer gruessen und zeigen den Daumen - thumbs up! - das motiviert!

Als ich glaube, den Anstieg geschafft zu haben und die Ebene erreiche dann die Ueberraschung: Das wahr erst der erste Teil!! Gleich dahinter geht es nochmal fast genauso hoch. Ich versuche zu vergessen, wie fertig ich bin und mache mich an den naechsten Anstieg. Hier liegen inzwischen noch sehr hohe Schneereste und ich muss einige sehr dunkle Lawinenschutze und Tunnel durchqueren (Foto).

Ca. 3km vor Portillo dann ueberholt mich ein Pickup der Carabinieri und haelt vor mir. Zwei Polizisten steigen aus und ich frage mich, was die von mir wollen. Sie bieten mir an, mich mitzunehmen und da ich so fix und fertig bin nehme ich das Angebot dankbar an. Zusammen hieven wir mein Vehikel auf ihres und ich nehme auf der Rueckbank Platz. Auf der kurzen Fahrt dann die ueblichen Fragen, woher ich komme, wohin ich denn will usw. Wenn sie hoeren, dass man aus Alemania kommt, werden die Leute hier noch freundlicher, als sie es eh schon sind :-) .

Am Sporthotel in Portillo auf 2800m steige ich dann aus und bedanke mich bei den Polizisten. Von Portillo selbst bin ich ueberrascht: Ich hatte eine Stadt, oder zumindest eine Ortschaft erwartet, aber hier ist nichts, absolut nichts ausser dem Hotel, ein paar Baracken und einem Militaergelaende. Und hier soll im Winter der grosse Skizirkus abgehen? Naja, die Saison ist jedenfalls vorbei und hier ist absolut tote Hose.

Ich gehe ins Hotel und erkundige mich an der Rezeption. Dann der Schock: 60 US$ die Nacht und an den Preisen ist nix zu machen...nein danke! Der freundliche Wirt dieses uebrigens sehr noblen Etablissements gibt mir den Tipp, noch ein Stueck weiterzufahren, da soll eine Hosteria kommen. Ich schwinge mich also wieder aufs Rad und mache noch einen Kilometer bis ich an der Grenzstation angekommen bin, die sich aber ca. 5km vor dem Paso Bermejo und der Grenze zu Argentinien befindet. Aber eine Hosteria ist hier nicht auszumachen, auch das Grenzpersonal sagt, so etwas habe es hier noch niemals gegeben.

Frustriert drehe ich also wieder um. Es wird langsam dunkel und damit auch sehr viel kaelter und es wird hoechste Zeit, einen Platz zum Schlafen zu finden. Ich beschliesse zu zelten, aber nicht ganz so weit oben. Noch ein letzter Blick auf das Panorama (Foto) und ich rolle mit Affenzahn den zweiten Teil der Moraene wieder hinab. Am Ende der Zwischenebene finde ich dann einen Sicht geschuetzten Platz, wo ich mein Zelt aufbauen will (Foto).

Ich beginne also, auf 2500m Steine wegzuraeumen, damit mein Zelt gut steht. Als ich es schliesslich aufgebaut habe, ist es fast dunkel und tierisch kalt. Ich will grade ein paar Sachen ins Zelt raeumen, da kriecht etwas neben meinem Fuss. Ich schaue genauer hin und kriege einen Schock: Eine Tarantel kriecht gerade unter mein Zelt!!!

Blitzschnell schliesse ich das Innenzelt und springe dann zu meinen Klamotten die noch neben dem Zelt liegen. Ich krame nach Stirnlampe und Kamera und kontrolliere dann alle Taschen, dass sie auch geschlossen sind. Eine Tarantel in meinen Klamotten oder im Zelt - das hat mir gerade noch gefehlt. Als ich dann nach der Tarantel suche, um sie unter meinem Zelt zu vertreiben und sie zu fotografieren ist sie aber nicht mehr zu finden. Ich packe schnell alle meine Sachen ins Zelt, lege mich dann hinein und kontrolliere doppelt, dass das Innenzelt auch perfekt schliesst. Heute nacht benutze ich beide Schlafsaecke plus Jacke, denn ich erwarte, dass es sehr kalt wird. Voellig im Eimer schlafe ich dann sehr bald ein.

Etappe A Santiago-Portillo (2)

2008-10-18T10:41:00.000-07:00

67 km
Kilometer 80-147

Am naechsten Morgen wache ich voellig geraedert auf. Vom Vortag einen schlimmen Sonnenbrand un d meine Oberschenkel schmerzen tierisch. War vielleicht ein bissl viel.

Zunaechst geht es auf der Autopista weiter Richtung Los Andes. Jede Menge Rennradfahrer ueberholen mich heute, es muessen um die 70 sein. Irgendwann faengt die Fahrbahn stark an zu steigen und ich muss nach einer Weile absteigen und schieben. Bin einfach noch nicht im Training. Nach ca. zwei Stunden erreiche ich den Autobahntunnel vor Los Andes. Da der sehr lang, dunkel, windig, steil und eng ist, ist das Fahrradfahren drinnen natuerlich verboten. Es gibt aber einen Service von der hiesigen Autobahnmeisterei: Die Raeder und Pedaleure werden auf einen Van geladen (Foto) und durch den Tunnel verfrachtet. Sehr gut organisiert. Wir sind ca. 30 Biker plus Raeder auf dem kleinen Laster, ein paar nette chilenische Mountainbiker sind auch darunter, sie machen erstmal jede Menge Handyfotos von meinen Bremsen und meinem Tacho, bevor wir in den Tunnel einfahren (Foto).

Nach dem Tunnel geht es tierisch bergab. Die linke Haelfte der Autobahn ist komplett gesperrt. Hier findet gerade eine riesige Prozession Jugendlicher zu irgendeinem kirchlichen Anlass statt. Es sind bestimmt 80.000 oder mehr, denn es dauert gut eine halbe Stunde bis ich trotz hohem Tempo an der Prozession vorbei bin. Unten im Tal droehnt Latin-Ska und -Rock von zig Livebuehnen, hier ist gut was los!

Mendoza und Portillo sind nun ausgeschildert (Foto) und ich nehme die Umgehung um Los Andes herum. Die Strasse faengt wieder an zu steigen und ich bin bald fix und fertig und muss mein Rad schieben. Irgendwo mache ich dann um die Mittagszeit auf einer Wiese Pause und lege mich in den Schatten, denn ich merke: Ich muss aus der Sonne raus (Foto), obwohl ich schon 2x meinen ultrastarken Sunblocker benutzt habe (wie ich spaeter feststellen muss vergesse ich die Nase - sie ist noch Tage spaeter voller Brandblasen und am Pellen). Ich schlafe eine Zeit und als ich aufwache geht es erstmal wieder.

Irgendwann erreiche ich den Scheitelpunkt und es geht wieder abwaerts. Ich komme zum noerdlichen Ortsausgang von Los Andes, wo ich mir erstmal eine kalte Cola und ein Eis goenne. Der junge Mann der mich bedient spricht erstaunlich gut Englisch und kennt sich auch in Deutschland recht gut aus (vom Hoerensagen). Das Eis kuehlt und danach folge ich recht fix der Strasse zum Paso Bermejo.

Hier ist die Steigung noch moderat und ich komme sehr gut vorwaerts. Die Strasse folgt dem Lauf des Rio Aconcagua und das Flusstal ist sehr schoen gruen im Kontrast zu den kahlen Berghaengen. Lediglich der LKW-Verkehr nervt ein bissl, denn die Jungs heizen hier mit brachialer Geschwindigkeit und es gibt keinen Seitenstreifen. Ich muss auch staendig auf Schlagloecher achten. Nach ca. 13km auf dieser Strasse suche ich mir einen Platz zum Campen. Ich finde einen kleinen Sandweg bergauf, nehme mein Gepaeck vom Fahrrad und schleppe alles einzeln ca. 200m den steilen Hang hinauf, wo ich in einer sichtgeschuetzten Ecke mein Lager aufschlage. Das dauert und ist tierisch anstrengend. Ausserdem nerven komische Hummeln, die man nicht los wird und die mir staendig in die Beine stechen.

Nach etwa einer Stunde steht dann alles und ich bin fix und fertig. Meine Fersen sind aufgeschuerft von den Schuhen, meine Fuesse mueffeln ohne Ende, der Sonnenbrand ist schlimmer und auf den verschwitzten, klebrigen Armen und Beinen haftet eine dicke Schicht Staub. Ausserdem steht mein Zelt so abschuessig (es gab hier keinen besseren Platz), dass ich nachts alle Stunde wieder im Zelt hochkrabbeln muss. Dafuer ist dieser Platz absolut abseits, damit sicher und ich habe ein herrliches Panorama (Foto). Und ich kann von hier oben die Eisenbahn sehen, die sich auf der beruehmten alten Strecke zur Kupfermine hochquaelt.

Etappe A Santiago-Portillo (1)

2008-10-17T08:43:00.000-07:00

Kilometer 0-80

Eigentlich wollte ich heute mit zwei Briten aus dem Hostel den Bus nach Los Andes nehmen, um dort zu starten. Dazu wollten wir mit der Metro ins Zentrum zum zentralen Busbahnhof fahren. Die sind hier unglaublich riesig, weil saemtlicher oeffentlicher Verkehr fast ausschliesslich ueber Busse abgewickelt wird. Leider sagte der Señor von der Metro-Security "¡No!" zu meinem Fahrrad. Mich in Windeseile damit kilometerweit durch die Stadt zu wuehlen hatte ich aber auch keinen Bock, also beschloss ich, von Santiago aus zu starten.

Ich fahre also wieder zurueck zum Hostel um mich fuers Fahren umzuziehen und meine Klamotten entsprechend umzupacken. Andreas vom Hostel-Team beschreibt mir dann den besten und vor allem sichersten Weg, um aus der Stadt hinauszukommen.

Ich fahre also los und finde den Weg recht fix. Doch OHA! Schon nach kurzer Zeit wandelt sich die beschriebene Strasse zur Autobahn und ich bin auch noch auf der falschen Seite. So fahre ich also zunaechst einige Kilometer gegen die Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen (Foto), das scheint hier allerdings niemanden zu stoeren, schon garnicht die Polizei.

Endlich ist die Autobahn zu Ende und ich finde den beschriebenen Abzweig. Eine wunderschoene kleine steile Strasse fuehrt mich in hoeher gelegene Ortsteile, leider nur ist sie stark befahren. Irgendwie bin ich hier grad in der Nobelhobelgegend der Stadt gelandet. Superheftig alarmgesicherte Villen und co. (Foto), aber schoen. Nachher allerdings bekomme ich Probleme mit der Wegfindung, denn die Strassennamen stimmen nicht mehr mit meiner Beschreibung ueberein. Ich fahre hin und her und frage zig Chilenos, aber keiner kennt die Strasse, die ich suche und jeder zeigt mir einen anderen Weg. Schliesslich entscheide ich mich fuer eine Strasse, die gut aussieht und in etwa in die richtige Richtung fuehrt.

Die allerdings hat es dann in sich. Ueber eine Distanz von ca. 10km steigt die erstmal richtig deftig an (Foto). In der knallenden Mittagssonne fange ich moerderisch an zu braten. Bei km 35 daher erstmal Mittagspause. Hier ist es sehr einsam und nur wenig Verkehr, ich lege mich ins Gras am Strassenrand und doese eine Weile vor mich hin.

Nach vielleicht einer Stunde oder auch zwei setze ich mich wieder aufs Rad und freue mich, denn nach kurzer Zeit geht es rasant abwaerts. Leider streikt mein Tacho auf dieser wunderbaren Abfahrt, so dass mir ca. 5km durch die Lappen gehen. Irgendwo komme ich dann unten im Tal auf eine Strasse zur Autopista. Ich befinde mich nun vorm Nordende der Stadt, habe also alle gefaehrlichen Ecken umfahren, das stimmt mich zuversichtlich.

Auf der Autopista kann ich eine ganze Weile lang erstmal richtig Kilometer machen (Foto). Bei km 60 dann krieche ich mit meinem Bike durch ein Loch im Zaun und verlasse die Autobahn kurzfristig fuer eine Pause. Hier gibts eine schoene gepflegte Rasenflaeche, auf der ich mich ausruhe (Foto).

Die Pause wird aber unfreiwillig ein wenig kuerzer, denn nach einer Weile kommt ein Securtitymann und erklaert mir freundlich, dass sich direkt hinter mir eine Bande von Raeubern befindet, Typen muy massivo sollen das sein, die vor nichts zurueckschrecken. Es sei also besser, schnell weiterzufahren.

Ich danke ihm artig und nehme seinen Rat ernst, wieder durch das Loch im Zaun bin ich Ratz-Fatz auf der Autobahn. Aber was ist das? Ca. 200m vor mir springen ein paar Gestalten auf die Fahrbahn, vier von ihnen laufen ueber die Fahrspuren zur Mittelleitplanke. Ich krieg ein wenig Muffensausen und zoegere. Dann mustere ich die Gruppe und denke schnell nach: Die groesseren der Gestalten sind an der Mittelleitplanke, die anderen, jugendlich aussehenden stehen noch auf dem Seitenstreifen...ich drehe mich um, es naehern sich mehrere Trucks von hinten. Ich lege meine Geschwindigkeit nun so, dass ich die Gruppe genau dann erreiche, wenn die Trucks mich ueberholen. Dadurch ist die Gruppe getrennt und ich gehe kein Risiko ein, denn die Jungs, die noch am Seitenstreifen stehen, sind vielleicht 12-16 Jahre alt, wie ich inzwischen erkennen kann. Ich passiere die Gruppe auch unbeschadet, keine Ahnung ob das die Banditen waren, aber Vorsicht kann nicht schaden.

Weiter geht es auf der Autopista. So langsam wird es dunkel und ich halte Ausschau nach einem geschuetzten Platz fuer mein Zelt. Das wird allerdings sehr schwierig, denn hier ist weit und breit alles eingezaeunt, entweder fuer Militaer oder Farmen. Schliesslich finde ich einen kleinen Platz neben einer Autbahnauffahrt bei Kilometerstand 80 (reicht auch fuer heute). Ich warte bis zur Daemmerung mit dem Aufbau des Zeltes (Foto), damit man mich nicht sehen kann.

Die Nacht wird dann anstrengend: Wir haben Vollmond und fast die ganze Nacht passieren betrunkene Jugendliche Chilenos die Autobahn direkt hinter meinem Zelt. Irgendwo muss Fiesta sein. Da es des Mondes wegen recht hell ist, weiss ich nicht, ob man mein Lager sehen kann und liege stundenlang wach.

...und Auspacken

2008-10-16T11:08:00.001-07:00

Da sitze ich nun. Irgendwie erinnert mich alles an damals in der Dominikanischen Republik. Das muss wohl an dem Geruch des gechlorten Wassers liegen, unter dem ich gerade geduscht habe.

Die Ankunft verlief stressig. Erst bekam ich mein Gepaeck nicht. Es stellte sich heraus, dass ich am falschen Band stand. Am richtigen kam dann selbst mein Fahrrad komplett und sogar heile auf dem Laufband angefahren, waehrend gelangweilte "Securities" ihre eher als streichelzoofaehig zu deklarierenden Drogenspuerhunde zwischen den Gepaeckstuecken hin und her jagten.

Nachdem ich die ultralange Schlange bei der Gepaeckkontrolle passiert hatte und mir freundliche Tuersteher (hier in Santiago stehen an jeder Ecke Securities fuer alles herum) geholfen haben, mit meinem zu breiten Paket auf dem Wagen die automatischen Schiebetueren zu passieren, stand da auch schon der Senor mit meinem Namen auf seinem Schild. Schnell eine geraucht (13 Stunden ohne sind hart!!) und das Gepaeck verladen. Auf der eingezaeunten Autopista durch die barrios jovenes gerast (die Anden im Hintergrund sind der Wahnsinn!! -- Foto) und am Hostel La Chimba (Foto) im ruhigen aber zentrumsnahen Kuenstlerviertel Bellavista abgeladen.

Hier baue ich zuerst mein Fahrrad zusammen - oh Freude: alles ist noch heile!
Danach gehe ich ins Bankenviertel, wo ich nach vier erfolglosen Versuchen bei Banken in einem Casa de Cambio einige Dollars in Pesos verwandeln kann. Schnell noch ein paar Bier, Wasser und Cola gekauft und dann die Dusche getestet. Resultat: absolut akzeptabel fuer die hiesigen Verhaeltnisse. Heisst: warmes Wasser! Kurze Klamotten an, denn in der Sonne ist es schon tierisch heiss. ¡Es Primavera!

Jetzt sitze ich am I-Net und aerger mich ueber die lahme Verbindung (5min um ein Foto hochzuladen), aber immerhin funktioniert es. Gleich werde ich meine restlichen Besorgungen machen, damit ich morgen frueh Richtung Los Andes zu meiner ersten Etappe aufbrechen kann.

Einpacken...

2008-10-16T10:07:00.000-07:00

Eigentlich wollte ich Fahrrad + anderen Krams den ich so brauche zu einem Paket von exakt 23kg verpacken, damit die Fluggesellschaft LAN Chile nichts zu meckern hat beim Einchecken. Nachdem das Paket fertig war, wog es aber ueber 30kg durch die Verpackung. Also alles nochmal, diesmal einzeln...

Am Flughafen sieht dann wieder alles ganz anders aus. Die freundliche Dame am Schalter der LAN empfiehlt mir, den Rucksack statt den Packtaschen als Gepaeck zusaetzlich zum Bike aufzugeben. Nachdem ich alles rausgenommen habe, was ich evtl. im Flugzeug und bei der Ankunft brauche, passt es sogar so halbwegs vom Gewicht...

...damit aber nicht genug. Bloederweise (ich schreibe von chilenischer Tastatur, deshalb umschreibe ich die Umlaute) habe ich nun Werkzeug im Handgepaeck, was an Bord scheinbar verboten ist. Also wird die eine der beiden Packtaschen fuers Fahrrad nachtraeglich als Gepaeck aufgegeben. Dafuer kann ich dann aus dem Flugzeug live verfolgen, wie meine eine Tasche noch nachtraeglich per Hebebuehne als allerletztes verladen wird.

Idee und Vorarbeit

2008-10-07T14:55:00.000-07:00

Eines schönen Tages sah der Autor zufällig einen Bericht auf ARTE. In diesem Bericht wurde die Carretera Austral vorgestellt, eine lange lange Straße durch den Süden Chiles, die verwunschene kleine Ortschaften inmitten einer unglaublich malerischen und vielseitigen Landschaft miteinander verbindet. Besonders für Radreisende sei diese exklusive Piste das Nonplusultra.

Der Student wurde vom Reisefieber gepackt. Das sollte es sein! War die Idee zuerst ein Wunschtraum, manifestierte sich der Gedanke doch letztendlich und wurde konkrete Realität. So fand der junge Mann sich plötzlich im Dschungel der Online-Reisebüros wieder, um einen Flug nach Santiago zu buchen. Was er dann tatsächlich auch tat.

Der Gedanke: Ich muss hier raus!
Das Ziel: Kopp auf und kräftig durchlüften!
Warum? - Nun ja, die Gründe sind vielfältiger Natur. Zum einen wäre da das Reisefieber, der Wunsch nach etwas Neuem, einer Erweiterung der Lebenserfahrung und die Angst - jawohl! - etwas zu verpassen. Dann sind da noch die alltägliche Routine und der Stress, den die Uni mit sich bringt.

Fazit: Einfach mal nur das machen, worauf man gerade Bock hat. Einfach back to the roots. Sich nur um das kümmern müssen, was wirklich essentiell wichtig ist. Bedeutet: Schlafen, Essen, Trinken...und überlegen, was man mit dem Tag anfängt.

Die Buchung des Fluges hatte geklappt. Jetzt begann die Suche nach einem potentiellen Reisepartner, da es sich zu zweit doch etwas sicherer traveln lässt, bzw. sich einige Dinge leichter gestalten (z.B. einkaufen, während der andere auf die Bikes aufpasst). Die Suche blieb zunächst erfolglos. Als er sich jedoch bereits damit abgefunden hatte, alleine zu starten, stieß er in einem Fernradlerforum auf das Gesuch eines gleichaltrigen jungen Mannes, ebenfalls Student, der - oh holde Freude! - beinahe zu exakt der gleichen Zeit am gleichen Ort zu sein beabsichtigte.

Kontakt aufgenommen. Im Gespräch ergab sich, dass die Reiseroute umzustellen vonnöten sei. Die Regenzeiten sind schuld. Nun steht also Chile Nord, Peru, Bolivien und vielleicht auch Argentinien auf dem Plan. Soweit so gut.

Die Wohnung ist gekündigt, die Vorbereitungen laufen. Ein neues Leichtzelt (XTend Adventure Bora) und ein neuer Schlafsack sind besorgt. Reisepass beantragt. Impfungen erledigt.

Wie es weitergeht? Am 15.10.! Und: Wir werden sehen!

Danksagungen

2008-10-06T15:13:00.000-07:00

Hier werden nach und nach alle Personen erwähnt, die bei der Planung, Realisierung und Durchführung
meines Vorhabens geholfen haben. An Euch alle meinen herzlichen Dank!

Meiner Mutter vielen Dank für die viele Hilfe vom Umzug bis zum Shuttle-Service zum Flughafen!

Meinen Geschwistern für die Hilfe beim Umzug.

Malte für seine Hilfe beim Renovieren (Foto).

Dem Weltumradler Gerard Pudenz sei gedankt für seine Tipps (vor allem für den Buchtipp: "Das Lateinamerika BikeBuch" - Sehr empfehlenswert!). Seine sehr interessante Site findet ihr unter http://raderfahrung.de/ . Er ist aktuell ebenfalls gerade in Lateinamerika unterwegs.

Vielen Dank auch an meine Großeltern Erika und Paul-Gerhard für mentale und finanzielle Unterstützung.

Meiner Oma Hanna vielen Dank für ihre visionäre Ader, die sie dazu veranlasste, mir vor ein paar Jahren ein Paar Ortlieb-Packtaschen zu schenken.

Das Durchchecken und Überholen meines Bikes übernahm Matthias Pelzing von Pelzing Radsport in Bückeburg. Ich hoffe es hält alles und sage schönen Dank!

Vielen Dank an meine Ally bei Travian, die sich in meiner Abwesenheit um meinen Account kümmert!

Dem gesamten Team vom Hostel La Chimba fuer seinen superguten Service, besonders und hier stellvertretend fuer alle Andres (Foto).

Muchas Gracias a Juan, er hat mich von Los Andes bis Santiago in seinem Pickup mitgenommen, ist extra fuer mich einen Umweg gefahren und wollte nicht einmal Geld dafuer annehmen!

Ganz vielen lieben Dank an Sebastian aus Santiago (Foto, links). Er ist Bike-Aktivist hier und setzt sich fuer ein bikerfreundliches Santiago ein, macht viele Aktionen (u.a. Critical Mass Santiago) und organisiert die Bike-Polo-Spiele. Er hat uns viele nuetzliche Tipps gegeben, uns Santiago gezeigt und uns zum Bike-Polo mitgenommen. Wir hatten super viel Spass mit ihm und seinen Leuten, dafuer muchas gracias!!

Dem gesamten Team vom Arequipay Backpacker's Hostel (Foto) vielen Dank fuer den superfreundlichen guten Service und die stets entspannte Atmosphaere in diesem wunderschoenen Hostel!!

Vielen Dank auch an Juan aus Peru (Foto) fuer die Begleitung zum Salkantay-Pass und die vielen interessanten Stories rund um diesen grossartigen Berg!

Danke an Louis (Foto) vom Pirwa Backpacker's Colonial Hostel in Cusco fuer die guten Cocktails und den super Service an der Bar!

Vielen vielen Dank an die beiden Eisenbahner, die mich von Ollague an der bolivianisch/chilenischen Grenze bis Calama die ganzen ca. 200km mitgenommen haben, in einem super Pickup und das ganze fuer umsonst!

Tausendfachen Dank an Josefina Alberdi und ihre Familie (Foto), die uns so freundlich aufgenommen und so viel mit uns unternommen haben!!